Туалет
Садоводы называют туалет объектом № 1, и это не случайно, потому что именно данное сооружение обычно приходится строить в первую очередь. Прямоугольные стены дворового туалета каркасно-щитовые. Рамы каркаса изготавливаются из бруса сечением 50 х 50 мм и обшиваются асбонементными плитами, фанерой или досками. Тыльную сторону прикрепите к боковинам на месте. Крыша туалета обычно выполняется односкатной. Она представляет собой раму со сплошной обрешеткой, крытую любым кровельным материалом.
Дверное полотно имеет упрощенную конструкцию: пригнанные доски соединяются двумя горизонтальными перемычками и подкосом. Для того чтобы ускорить строительство сооружения, можно вместо фундамента установить соединенные вполдерева бруски, предварительно обработав их горячим битумом. На первое время туалет можно оборудовать по типу «пудр-клозет» (рис. 76). В нем устанавливается обычный стульчак с отверстием и крышкой, а под него помещается ведро с торфом, который нужно будет время от времени обновлять. Диаметр ведра должен быть больше диаметра отверстия в сиденье. Ведро лучше всего поставить не прямо на пол, а в поддон — таз с низкими краями.
Можно использовать на даче так называемый биотуалет (рис. 77), который представляет собой пластмассовый ящик, снабженный сиденьем с крышкой. Работа этого устройства основана на принципе компостирования попадающих в камеру отходов. В его комплект входит активированный торф, который насыпается на дно камеры и нагревается специальным электрическим нагревателем. Попадающие на слой торфа фекалии разлагаются, превращаясь в компост. Сборники рекомендуется опорожнять 1-2 раза в 4 месяца. Биотуалет также оборудован блоком автоматического управления вентилятором и нагревателями.
Со временем под туалетом можно будет выкопать и оборудовать выгребную яму (рис. 78), стенки которой должны быть плотными, чтобы через них не просачивались нечистоты. Наиболее надежными являются ямы из железобетона. Для них сначала вырывается котлован требуемого размера. На его дно и вдоль стен укладывается арматура, прутья которой свариваются или соединяются проволокой. Внутренняя опалубка изготавливается из досок, а наружной опалубкой служат стенки котлована.
Чтобы стенки ямы не осыпались, их можно усилить реечной решеткой, закрытой рубероидом. Сначала нужно залить дно ямы, а потом опустить стеновую опалубку и залить стены. Заливку лучше всего выполнить в течение одного дня, иначе конструкция получится менее монолитной. Еще более надежной будет выгребная яма, изготовленная из сваренных металлических листов. При необходимости в туалет можно провести электричество. Выключатель лучше всего установить в прихожей.
Совет:
Доски и вагонку рекомендуется прибивать гвоздями, а асбоцементные листы крепить шурупами длиной 25-30 мм.