ГлавнаяСтроительные самоделкиДворовая канализационная сеть


 

Для дворовой канализационной сети применяют плас­тмассовые, асбестоцементные или чугунные трубы диамет­ром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм.
Укладку канализационных труб от выпуска через фун­дамент дома до канализационного колодца, септика или выг­реба ведут на глубине 1,7—2 м (для средней полосы Рос­сии) с небольшим уклоном, равным 0,008—0,01. Ведь чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Что­бы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны траншеи вкапывают по столбику. К ним при­крепляют поперек доску, называемую обноской. К середи­не верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков, вбитых, например, за будущим канализацион­ным колодцем. Свободный конец веревки укрепляют на стол­бике так. чтобы она была в горизонтальном положении (го­ризонтальность определяют уровнем или ватерпасом).

Укладка дворовой канализации


На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй столбик. Снова добиваются горизон­тальности веревки и снова делают зарубку. Если будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран 0,008, то вторую обноску прибивают к стол­бикам на 8 см ниже зарубок (10 мх0,008 = 0,08 м = 8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось проклады­ваемых труб должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а к нему привязывают отвес. Перемещая шнур, проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точ­ность укладки труб по высоте, ибо, например, веревка бу­дет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ и для укладки труб.
Основная задача при рытье траншеи — снять именно столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере пре­дупредит ее проседание и возникновение застойных зон. По­ложение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уп­лотненного трамбовкой.
В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной 150—200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструба­ми, муфтами и другими выступающими частями тру­бопровода делают приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпус­ка из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение обрубить. Уклон каждой тру­бы промеряют визиркой, вставляя ее башмак в лоток трубы.
Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимо­сти полного круга.

Прочистка канализации

Прочистка канализации через линейный колодец: 1 — трос; 2 — колено из сталь­ной трубы; 3 — колодец.

Варианты:
а — по уровню установки труб сточной воды; в колод­цах: б— шелга в шелгу.
 

В канализационных колодцах подходящие к ним кана­лизационные трубы переходят в открытые лотки. Это по­зволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев.
Если канализационная труба от стояка до колодца дос­таточно длинная и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают дополнительные линейные колодцы. Первый линей­ный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор из труб в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий
колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы про­кладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол по­ворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2—3 подводящих линии с одной отводящей. В контрольных ко­лодцах дворовые канализационные сети соединяются с централизованными.

перепадные колодцы

Во всех колодцах канализационные трубы (подводя­щие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелга в шелгу.
Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина его заложения становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы.
В сухих грунтах основание колодца — утрамбован­ный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на кото­рой с помощью опалубки формируют лоток. Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. «Доводят» про­филь лотка (ширина и глубина которого — не менее диамет­ра трубы) с помощью цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича или из железобетонных колец, не забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битум­ной грунтовкой или мастикой.
Для приготовления битумной грунтовки в горячий би­тум малыми порциями вливают бензин в соотношении 1:2

(по массе) или 1:3 (по объему), тщательно перемешивая ком­поненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опил­ки, просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой наполнитель просеивают через сетку с ячей­ками 3×3 мм и обязательно просушивают. Битум рас­плавляют, затем снимают емкость с огня. Помешивая, в ем­кость добавляют постепенно наполнитель (10% объема би­тума) и масло (5%). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После высыхания первого слоя масти­ки, нанесенной на стенки колодца, предпочтительно нанести еще один слой, который лучше обсыпать песком.

Лоток узловой бетонный

Лоток узловой бетонный

В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют гильзами, смоляными прядями, асбестоцементной смесью. Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации ще­лей и даже для заливки арматуры днища — цемент, раз­веденный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца обя­зательны, когда применяются неметаллические трубы.)
Санузел может размещаться и в подвальном помеще­нии дома. Если пол подвала лишь незначительно превосхо­дит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в нем начинает подни­маться притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов, сточная жидкость обязательно возвратится к сан­техприборам, а через них и в подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для предупреждения затопления подвального помещения через сантехприборы на канализационном трубопроводе ста­вят задвижку.
В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех сантехприборов оснащают сеточками, да и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие тряпки, овощи, ко­сти в унитаз бросать нельзя!).

 

Совет:
Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов — бутового камня, известняка, же­лезняка или бетона.


На сайте есть:

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.