ОСВЕЩЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА
Для многих видов рыб температура в аквариуме должна зимой составлять 18-25°С (летом может быть и.выше), а свет совершенно необходим для нормальной их жизнедеятельности, но и перегревать нельзя. Летом световой день должен составлять примерно 14—16 часов, зимой – 10-12. Если аквариум стоит на окне, принято думать, что света в нем достаточно. Но это не так, и даже на самом светлом окне растения при недостаточном освещении замедляют свой рост либо попросту гибнут. Поэтому старайтесь, чтобы в аквариуме всегда быть лето и поддерживайте световой день не меньше 14-15 часов.
Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом освещении. Поэтому начинающим аквариумистам можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая ее к стеклу ниже уровня воды. Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчета 10-15 Вт на 1 ведро воды. Этот расчет подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность ее должна быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, мощность может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нем опускается ниже 18°С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить еще.
Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6°С) для рыб полезны.
«ЖИЛАЯ» ВОДА,
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдет один-два дня, и появится легкая муть, а еще через 1 день мути появятся тучи. Это размножаются бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и все начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду бывалые аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, поскольку размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду.нужно беречь: в ней – залог благополучия всего аквариума. Если водоем достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселен, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна. «Жилую», старую воду нужно сохранить. Если сменить ее более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода вновь становится мутной, снова приходится налаживать нормальный режим.
КОРМЛЕНИЕ РЫБ
Как же сберечь старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив? Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб.
Рыбы в природе лишь в определенные сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это счастливое время в естественных водоемах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители. Между тем, каждый лишний рачок, каждый не съеденный тут же, у вас на глазах, червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма – начало порчи воды. Поэтому главным, основным правилом начинающего любителя должно быть следующее: лучше недокормить рыб, чем перекормить. Понятно, что для нормального роста, развития и размножения рыб, как и всех живых организмов, требуется разнообразное и полноценное питание. Но стоит запомнить, что недоедание, конечно, в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же – постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Взрослые и здоровые рыбы нормально переживут даже голодовку продолжительностью 15-25 дней. За это время они очистят аквариум от водорослевых обрастаний, органических остатков, планктона.
Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление.
Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб ими и только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться. Если живых кормов нет, применяют сухие: сухой мотыль, сухую дафнию, сушеных гаммарусов. Самый питательный из этих кормов – гаммарусы, самый плохой – сухие дафнии. К последним полезно добавлять рыбий жир (две капли на спичечную коробочку сухих дафний).
Помните, что сухие корма могут стать только временной заменой живым. Не давайте их на ночь, несведенные остатки немедленно удаляйте. В качестве кормов-заменителей можно использовать яичный желток (очень понемногу – он сильно портит воду), сухое молоко, мясную и рыбную муку, мельчайшие кусочки нежирного мяса, печени, рыбы, хлеб, манку, измельченные и ошпаренные побеги одуванчика, салата, крапивы.
Хранить корма следует в холодильнике. Живой корм держат в баночках с небольшим количеством воды, периодически ее меняя, мотыля, который является самым универсальным кормом, – во влажной ткани.
В аквариуме, где рыбам не хватает движения, к выбору пищи для них следует подходить особенно ответственно. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТЕНИЯ ВОДЫ
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Нередко бывает, что при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налетом диатомовых водорослей. Когда на стеклах, приборах и растениях появляются не зеленые, а бурые водоросли, это свидетельствует о том, что аквариум освещается очень плохо. Бурые водоросли появляются обычно зимой в аквариумах, лишенных искусственного освещения. В таких аквариумах заболевают и растения. Их листья и стебли бледнеют, желтеют, становятся тонкими, дряблыми, начинают гнить. От этой «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно добавить света, поставив аквариум на освещенное место, однако лучше установить над ним лампы.
Труднее избавиться от цветения нитчаток, зеленых и сине-зеленых водорослей. Их разрастание происходит потому, что аквариум освещен слишком сильно, вода нередко цветет (становится зеленой, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелеными водорослями-сорняками.
Итак, рассмотрим проблему цветения подробнее. Летом при сильном освещении аквариума и высокой температуре воды она может позеленеть: Это результат массового размножения микроскопических водорослей, чаще всего эвглены зеленой. Иногда появляются в аквариуме в огромных количествах еще и микроскопические водоросли, которые вызывают беловато-зеленое помутнение воды. Они развиваются при сильном освещении аквариума. Зеленый налет водорослей на одной или двух стенках, на приборах, находящихся в воде, на растениях обычно безвреден. Как правило, достаточно просто очистить стекло аквариума скребком. А чтобы не было избытка водорослей на растениях и приборах, в аквариум пускают рыб, например, некоторые виды карпозубых, которые их едят. Помогает и временное затенение аквариума или, если слишком яркое искусственное освещение, уменьшение мощности ламп.
Когда цветение воды не зашло слишком далеко, оно не приносит большого вреда рыбам, если, конечно, эти рыбы не попали в такую воду внезапно. Чтобы избавиться от такого позеленения воды, аквариум надо полностью закрыть тканью, не пропускающей свет, или затенить его любым другим способом. Держать аквариум в таком виде следует до просветления воды.
Второй старый, испытанный способ борьбы с цветением воды заключается в следующем. В аквариум пускают очень много дафний: столько, сколько рыбы не могут быстро съесть. И эти рачки уничтожают водоросли: они ими питаются. Всего-навсего за сутки дафнии сделают воду кристальной. Само собой разумеется, выпускать много дафний можно лишь в неперенаселенный аквариум, поскольку при недостатке кислорода рачки погибнут, увеличив порчу воды.
Цветения воды в аквариуме не будет, если его стенку, на которую падают лучи солнца, закрыть редкой марлей или листом тонкой белой бумаги.
Часто позеленение воды происходит не только из-за чрезмерно сильного освещения аквариума, но и из-за того, что на его дне скапливается слишком много органических остатков. Если это так, сначала нужно их удалить.
К злейшим врагам аквариумов относят сине-зеленые водоросли. Размножаются они необыкновенно быстро и подавляют рост да и саму жизнь растений, покрывая их листья зловонной пленкой. Бороться с этими водорослями надо так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений пальцами и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. Помимо этого, следует разрыхлить грунт и пустить в аквариум рыб, питающихся водорослями. Кормить их нужно умеренно.
Кроме сине-зеленых и других водорослей, на освещаемых стенках аквариумов и на листьях растений часто размножаются нитчатые водоросли. Если их разводится очень много, в них могут запутаться и погибнуть мелкие рыбы. С нитчатыми водорослями возможны следующие способы борьбы: уменьшить количество света, падающего на аквариум, поселить в нем как можно больше улиток-катушек, пустить в него рыб, охотно поедающих нитчаток. В тепловодном аквариуме эти водоросли с жадностью едят моллинезии, едят их и другие живородящие рыбки, правда, не с таким аппетитом. В холодноводном аквариуме нитчатку великолепно уничтожают красноперки и горчаки. К поеданию нитчаток можно приучить многие виды рыб, но при условии, что в аквариуме будет несколько моллинезии. Подражая им, рыбы начинают есть водоросли.
Еще полезно знать о «тайне латунной монеты». Некоторые любители очищают воду с помощью серебра, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, этот металл действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка! Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что, как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объемом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».
КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Если вместо того чтобы плавать туда-сюда, как им и положено, ваши питомцы без конца торчат наверху и с жадностью пытаются глотать воздух, им не хватает кислорода. Заболевание это называется кислородным голоданием, или аноксией. Когда рыбы долго живут в воде бедной кислородом, они плохо едят, медленно растут, их органы размножения сильно изменяются, и продлевать свой род они уже не способны. Если рыбы все еще могут откладывать икру, эта икра погибает или из нее выводятся личинки, вырастают мальки, которые также погибают. А если мальки и остаются в живых, они медленно растут, несмотря на то что их очень хорошо кормят.
Когда рыбы постоянно испытывают недостаток кислорода, они в конце концов могут погибнуть от удушья – от асфиксии.
Если рыбы начинают задыхаться, нужно часть воды в аквариуме заменить и установить аэратор – прибор, с помощью которого воду продувают мелко распыленной струей воздуха, и таким образом насыщают ее кислородом. Кроме того, при резком дефиците кислорода быстрый эффект дает добавление 15%-ного раствора перекиси водорода (1. капля концентрированной перекиси водорода на 2 литра воды).
Чтобы рыбы перестали испытывать недостаток кислорода, в аквариуме должны быть растения: ведь именно они вырабатывают его. А поскольку он образуется в листьях водорослей только на свету, надо над поверхностью воды поместить электролампы, и зимой световой день должен длиться 10-12 часов, летом – 15 часов. Если растения в аквариуме есть, но они сильно разрослись, это тоже плохо. Часть их следует изъять, так как ночью они потребляют немало кислорода.
Кроме того, нельзя давать рыбам много корма. Все не съеденные ими и отмершие части растений необходимо каждый день удалять из аквариума: размножение органических остатков сопровождается потреблением кислорода.
Чем больше жителей в аквариуме, тем больше им требуется кислорода. Поэтому лишних рыб и других обитателей, особенно моллюсков, надо пересадить в другой аквариум. Но сколько рыб лишних? Точный ответ дать трудно, так как многое зависит от объема и формы аквариума, от того, есть ли в нем аэратор, от вида рыб, их размеров и биологических особенностей. И. все же определить, сколько рыб примерно должно жить в аквариуме, можно. Если емкость аквариума от 40 до 50 литров и вода в нем не аэрируется, то на каждую рыбу длиной до 5 см нужно 2 литра воды, рыбам, длина которых от 8 до 10 см, – 3-4 литра, и рыбам, которые больше 12 см, – 8-10 литров воды.
Совет:
Чтобы понять, каких рыб стоит завести, нужно выяснить, сколько их может вместить ваш аквариум.