ГлавнаяВыращивание лимонаВыращиваем лимон — корневая система и крона


 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И КРОНЫ

Формирование корневой системы. Если в открытом грунте корневая система лимона развивается свободно, то в комнатных условиях ее развитие крайне ограничено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для про­дуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные не глазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Выращиваем лимон - корневая система и крона Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят.

Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды.
Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для
3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.
С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых.

В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда применяется несколько меньших размеров.
В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большую посуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3  раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодая этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего возраста (10 и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом. Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пере­саживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подво­дят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю.

Для посадки и пересадки растений. готовят смесь, стоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дер­новой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками выпуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см). На дренаж насыпают смесь земли. Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит.
После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.
Лучшим сроком пересадки считается период до начала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из мень­шей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

Формирование кроны. Крона комнатного лимона должна иметь нужное количество основных скелетных ветвей и обрастающих побегов и большое количество мелких веточек-плодушек. Крона должна быть сформирована так, чтобы листья растения могли лучше использовать солнечный свет и воздух.

Для комнатной культуры лимон можно формировать с небольшим штамбом—10—15 см высоты и без штамба (особенно черенкованные растения).
При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности роста и развития растения.

Можно получить прекрасно растущее, хорошо облиственное дерево, но мало или совсем не дающее плодов. Мы же стремимся иметь красивое деревце, обильно и ежегодно плодоносящее. Особенности ветвления- лимона сводятся в основном к следующему. Молодое растение лимона (сеянца или окулянта) вначале образует один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год, а иногда и к концу первого года, на нем появляются боковые побеги первого порядка. Их обычно оставляют 3—4. В дальнейшем на этих побегах появляются новые побеги — второго порядка, а на последних — побеги третьего поряд­ка и т. д. С четвертого порядка ветвления привитое или укорененное деревце, как правило, уже вступает в плодоношение.

Формировать крону нужно так. Вызревающий побег нулевого порядка обрезают на высоте 15—20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых образуются 3—4 основных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны. Эти побеги (они же побеги первого порядка) пинцируют (прищипывают) при достижении ими длины 20—30 см. Побеги второго порядка обрезают на длину 20—25 см. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка заканчивают формирование скелета кроны.   
Жировые побеги удаляют целиком или укорачивают до 20—25 см и превращают их таким образом в плодовые побеги.

При обрезке лимонов надо помнить, что излишняя обрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует. Короткая обрезка вызывает образование новых сильных побегов, а длинная — стимулирует образование плодовых почек. Обрезать лимоны лучше всего весной, примерно в марте, до начала первого роста, в период бутонизации и цветения. Можно обрезать (в основном прореживать) их и зимой, после съема плодов. Осенне-зимняя обрезка иногда может заменить весеннюю. При этой обрезке улучшается плодоношение в следующем году.

При уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную прищипку. Опытные любители-лимоноводы лишние побеги выщипывают при их по­явлении, а у нужных побегов при появлении 5—7 листочков прищипывают верхушки.

Для получения ежегодных урожаев наряду с обрезкой кроны и прищипкой побегов необходимо проводить нормировку урожая, т. е. удалять часть цветков. Излишнее цветение истощает дерево и снижает количество полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожае плоды получаются низкого качества и деревце может в следующем году не плодоносить. При нормировке урожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненужных бутонов, тем больше остается полезной завязи.

Старые деревья с небольшим приростом омолаживают. При омолаживании ослабевшие ветви коротко обрезают, чтобы вызвать новые побеги. Постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на ряд лет.

 

Совет:
У лимонов, выращенных в комнате, корневая си­стема по объему в 30-40 раз меньше, чем у лимонов, выращенных в открытом грунте.


На сайте есть:

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.