ГлавнаяДачный вопросПогребаСоветы мастера Глиняные замки для погребов



ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ

Глины состоят из очень мелких частиц слоистой (чешуйчатой) формы размером меньше 0,001 мм, очень похожих на структуру слюды. Глина образует с водой пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму. В отличие от песчаных, глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваются в объеме в два раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов используют при устройстве глиняных замков.
Глиняные замки в значительной степени способствуют долговечности оклеенной гидроизоляции из рулонных гидроизоляционных материалов — рубероидов, защищая их от прямого и постоянного контакта с грунтовой водой.
Для глиняных замков лучше всего подходит жирная глина (содержащая не более 5—15%' песка). Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинки. Для улучшения пластических свойств ее замачивают и дают вылежаться, не допуская пересыхания, и чем дольше, тем лучше. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за осень и зиму хорошенько выморозилась и размокла. В этом случае пластичность приобретают не только отдельные кристаллы, в которые вода проникает по межслоевым пространствам, но распадаются и глинистые частицы.
Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20% извести.
Глиняные замки можно делать в переставной опалубке, слоями толщиной 20—30 см, с тщательным послойным трамбованием. В качестве опалубки могут быть использованы стенки котлована. Глину следует брать естественной влажности, то есть не слишком переувлажненную и не пересушенную, тогда легче ее утрамбовывать. Глина с естественной влажностью образует комок, если ее сжать в кулаке, и не рассыпается.
Глиняные смазки применяются для утепления перекрытий погребов. Для приготовления глиняной смазки подойдут любые сорта местных глин.
Для приготовления 1 м3 смазки тщательно перемешивают 0,9 м3 глины, 0,28 м3 теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, соломенной резки длиной 5— 10 см), 200 кг воды.
В воду можно добавить 1% медного купороса (100 г на ведро воды).

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битумная мастика представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, например с резиновой крошкой (7%) или мелким асбестом 6—7-го сорта (10%). Кроме того, в нее добавляют пластификатор — зеленое или осевое масло (5%) или отработавшее автомобильное масло.
Битумная грунтовка представляет собой раствор битума в бензине в соотношении 1:3 (по объему). Битум разогревают до температуры 70—90°С, а затем постепенно небольшими порциями вливают в бензин и перемешивают до полного растворения битума.

БИТУМНЫЕ ГОРЯЧИЕ МАСТИКИ
Для наклеивания и склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло- и морозостойкостью, эластичностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать как для устройства гидроизоляционных покрытий, так и рулонных кровель и мест примыкания.

Приготавливают мастики путем перемешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста 6—7-го сорта, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест —до 5 % влажности, другие —до 3 %).
Рекомендуется одновременно добавлять отработавшее картерное масло (АС-8,10 или дизельное любой вязкости), примерно 0,5—1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.
Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума, 1,0 кг наполнителя (лучше всего мелкого асбеста) и 0,5 кг масла.

Емкость (посуда, бидон) с плотно закрывающейся крышкой загружается битумом не более чем на 2/з ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси металлической сеткой, натянутой на проволоку (типа сачка), или консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленными к длинной деревянной ручке.

Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220°С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма, при нагревании свыше 240° С масса может загореться. Затем емкость снимают с огня и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработавшее масло.
Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, для одноразового использования в течение одного дня.

Для лучшего приклеивания рубероида на изолированные поверхности основание предварительно очищают от грязи и пыли, просушивают влажные места, затем огрунтовывают холодной битумной грунтовкой (70% бензина и 30% битума).

Наклейку на горячем битуме производят после того, как высохнет грунтовка (рис. 30). Окрашенные поверхности (верхний слой) для предохранения от повреждений сразу же обсыпают (втапливают) крупнозернистым сухим песком.
Не рекомендуется наклеивать рубероид дегтевыми материалами, а толь — битумными, так как будет нарушена однородность материалов и прочного сцепления не получится.

ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОГРЕБОВ
Сооружение погребов редко обходится без осушения грунтов. Атмосферная или грунтовая вода, скапливающаяся в котловане, серьезно затрудняет, а порой делает невозможным строительные работы.
Чтобы осушить котлован, по его дну прокладывают небольшую водоприемную канавку, которая собирает воду и подает ее в приемный колодец (приямок, водосборник), находящийся ниже дна котлована примерно на 20—30 см (чаще по его углам). Из водосборника (приямка) вода откачивается насосами или вычерпывается ведрами (см. рис. 31).
Если подпочва в котловане песчаная, а грунтовая вода залегает глубоко, то можно пробурить трубчатую скважину и через нее спустить воду в водопроницаемый грунт.

Совет:
На приусадебных участках рекомендуется строить традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП)


На сайте есть:

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.