ГлавнаяСтроительные самоделкиКак просверлить бетон


 

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкаф­чики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные проб­ки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы.
Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, при­дется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возмож­ность долбить отверстия в стенах современных панель­ных домов.
Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стер­жень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следу­ет возобновлять. При пробивке отверстий по наконеч­нику пробойника следует наносить в начальный пери­од несильные удары молотком массой 0,5—0,7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм.

Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их уда­ляют напильником или на точиле.
Пробойники подобного типа выпускаются с диамет­рами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обраще­нии пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах. 

Как просверлить бетон

Пробойники:
а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

После каждых 2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°.
При отсутствии такого пробойника можно исполь­зовать сверло соответствующего диаметра с твердосплав­ной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, сле­дует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с мо­лотком и вскоре превращается в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая тор­цу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины.
В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста.
Отечественная промышленность выпускает также пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частно­сти, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм.

Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые при­ливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и встав­ляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника.

Пробойник с оправкой

Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно де­лают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальто-вого сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика показывает, что когда сверла исполь­зуют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников.
Шлямбуры необходимы для пробивки более круп­ных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, креплении плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п.

Шлямбур — труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из про­биваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, соглас­но технической характеристике, без перезаточки можно пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким или средним заполнителем — 500 мм.
Различают шлямбуры с рабочей частью, снабжен­ной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диа­метр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура.

При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачи­вают. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии.
Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это на­пильником, стремясь к воссозданию углов в 70°.
Шлямбуры, выпускаемые промышленностью, бы­вают в продаже и входят в некоторые комплекты ин­струментов, например, «Сантехник-3».
Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водо-газопроводных или другого назначения стальных труб, ста­раясь подобрать диаметр трубы соответственно отвер­стию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура оп­ределяется толщиной стены, но в любом случае она долж­на быть такой, чтобы было удобно держать шлямбур ла­донью.

Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончатель­ную доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше долж­на быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах про­сто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур.

Разводка зубьев шлямбура пробкой

Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автомати­чески угол заточки получается равным 60°. Конечно, лег­ко довести его до 70°, но обычно это не делается.
Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зу­бьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между немного раздви­нутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый вто­рой зуб.

Конечно, ударять следует по тем зубьям, кото­рые будут располагаться между губками. Еще лучше, если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы он не проваливался, под него подложить, например, отрезок трубы. Затем по каждому нетронутому зубу уда­ры придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка. Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зуби­лом и молотком каждый второй зуб направляют в сто­рону оси шлямбура, стремясь сохранить общий кру­говой развод в пределах 1—1,5 мм.
Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм.
Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры диаметром 5—9 мм. Если тре­буется скарпель больших размеров, его делают из сталь­ного сортового проката с содержанием углерода 0,12—0,2%, как в арматуре.
Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Ко­нечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, при­близительно так, как рабочую часть зубила.
В качестве скарпеля используют и стальную коно­патку, применяемую для прокопачивания швов при мон­таже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопатки следует сузить лезвие, если диаметр отверстия мень­ше 40—50 мм.
Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке камен­ных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают «впустошовку», то есть оставляя швы на глубину 10—15 мм пустыми. При оштукатуривании раствор вхо­дит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем… Не­посредственно перед оштукатуриванием насеченные ме­ста следует очистить от жирных и смоляных пятен и пыли щетками и скребками.

 

Совет:
В уборной преду­сматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей.


На сайте есть:

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.