Сухие и выгребные уборные

СУХИЕ УБОРНЫЕ
При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет осо­бенно целесообразна при компостировании отходов. Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится доста­точно близко к поверхности земли.
На садовых участках пудр-клозет, как правило, рас­полагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиля­цию и вход в клозет через проветриваемый тамбур.
Отдельно стоящий пудр-клозет сооружают на гли­няной подушке толщиной 0,25—0,5 м. В уборной преду­сматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материа­лами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечи­стот, конечно, должны быть больше размеров отвер­стия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего материала (торфа). В емкость по мере заполнения досы­пают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают слой поглощающего материала толщиной 10—40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости.

Сухие уборные:
а — пудр-клозет; б — стульчак с «автоматической» засыпкой: 1 — емкость для торфа; 2 — вентиляционная труба; 3 — емкость для нечистот; 4 — крышка с засыпкой

Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка по­зволит «автоматизировать» засыпку.

ВЫГРЕБНЫЕ УБОРНЫЕ
В местностях, где грунтовые воды находятся глу­боко, строят выгребные уборные двух типов: дворо­вые и при доме, называемые люфт-клозетами. Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очи­щают два раза в год (весной и осенью), объем его опре­деляют из расчета 0,5 м3 на человека. Глубина выгреб­ной ямы 1,5 м, ширина не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном в сторону люка для очистки.
Грунтовые воды в любое время года должны нахо­диться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для дости­жения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкла­дывают из кирпича или камня на заранее подготовлен­ном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализацион­ных колодцах, о которых будет рассказано ниже.
Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, что­бы получалась емкость в виде чаши, которая лишь накло­нится при сползании грунта. Еще надежнее стальной короб, сваренный из толстых листов (короб заливают снару­жи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).
Надземную часть уборной устраивают на фунда­менте из двух бревен. Одно бревно кладут поперек выг­реба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них дос­ки пола, оставив отверстия для сиденья, люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместить внутри помещения. Выгреб перекрывают просмо-
ленными или проолифенными досками, не забыв отвер­стие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из двух щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.

Уборная с выгребом:

1 — бревно фундамента;
2 — вентиляционная тру­ба; 3 — люк; 4 — бетонная чаша; 5 — глиняный
замок

Для люфт-клозета яму роют рядом со стеной с се­верной (теневой) стороны дома. Вход в уборную уст­раивают, как уже говорилось, через отдельный про­ветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вы­тяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами местного водяного отопления.
Приемная воронка люфт-клозета напоминает во­ронку водосточной трубы, но с конусом большей величи­ны. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2—4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется помощь газо- или электросварщика. Внут­реннюю сторону воронки не красят, а смазывают ка­ким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.
Для воронки из тонкого листового материала луч­ше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ста­вят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей под­ходит унитаз козырькового типа.
Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30—40 мм ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба.

Люфт-клозеты:
а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал; 2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона; 5 — приемная воронка из кувшин.
 

 Диаметр сточной трубы примерно 100—150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточ­ной трубы (относительно вертикали) не более 40°. За­метим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы.
Длина горизонтальных частей люфт-канала не дол­жна превышать 2,5—3,5 м, а сам канал делают с укло­ном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей.
Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов оборудованы унитазами специальной конструкции, причем эта конструкция хорошо подходит и для люфт-кло­зетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его мо­жет заменить кувшин из обожженной глины подходящих размеров. Аккуратно высверливают или отрезают дно у кувшина, и приемная воронка готова. Стык кувшина и сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ кувшина сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или напильником со стенок его соскребают глазурь и наносят на них борозды. К горлу кувшина на опорной рамке кре­пят сиденье с крышкой.
Воронку периодически промывают теплой водой со щеткой. Запах устраняют также вентиляция и известь.
Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизаци­онной машины, для которой обязательно предусмотрите подъезд к выгребу. При отсутствии спецавтомашины выг­реб опорожняют черпаком на длинной ручке.

Совет:
Основная задача при рытье траншеи – снять именно столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо.