При строительстве гаража, жилого дома или других хозяйственных зданий для возведения стен самым дешевым строительным материалом являются шлакоблоки. Их изготовляют практически из бросового материала. При этом шлакоблоки укладываются в стены не только на песчано-цементном растворе, но и на глиняном растворе, что дополнительно удешевляет строительство.
Разные фирмы в стране производят этот простейший строительный материал, но все они делают шлакоблоки почти одного и того же размера, а блоки эти весьма громоздки и тяжелы. Выкладывая из них стены, мастер чувствует некоторое неудобство в работе.
Сформованные шлакоблоки должны быть размером чуть больше обычного красного кирпича, то есть несколько меньше обычных шлакоблоков. Оптимальный размер таких шлакоблоков 140x140x300 мм. Они очень удобны в работе, укладывать их — одно удовольствие. Как известно, для получения шлакоблоков используются, в основном, печная угольная зола или шлак от котельных, которые в смеси с цементом дают прочное строительное изделие.
Форма на три шлакоблока
Для изготовления шлакоблоков необходимо изготовить форму. Оптимальный размер шлакоблоков мы уже указали, но каждый сам волен определять их величину. Самую простейшую форму можно изготовить следующим образом. Подбирают строганные доски шириной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски должны быть не более 2 м, так как работать с более длинной формой сложнее: приходится делать много лишних движений. Но тут уже дело вкуса. Далее необходимы поперечины. Две крайние поперечины соединяют с продольными досками «на задвижных пазах». С внутренней стороны продольных досок (между поперечинами) через каждые 140 мм формируют пропилом ножовкой и стамеской поперечные пазы глубиной 7—8 мм. Ширина пропила зависит от толщины разделительных пластин из листового железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из другого прочного листового материала, лишь бы он был достаточно гладким. На рисунке показана конструкция формы. Готовую форму перед заливкой в нее раствора ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали формы, изготовленные из дерева, желательно покрасить любой масляной краской, что обеспечит более легкое извлечение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой в форму раствора все ее внутренние поверхности протирают соляровым маслом (соляркой) или отработанным машинным маслом. Протирают слегка, не обильно.
Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки получаются легкие и с пустотами (а это дополнительное тепло в помещении), формы заливают раствором до половины, после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанского. Если после установки бутылок уровень раствора повышается недостаточно, необходимое количество раствора (до верха формы) добавляют мастерком. Через 2—3 ч раствор значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытаскивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и к дальнейшему использованию бутылки окажутся непригодными.
Форма, заполненная раствором
Процесс выемки шлакоблоков из формы очень прост. Слегка молотком обстучите форму по периметру и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот убрать разделительные пластины несколько сложнее. Придется осторожно молотком поколотить по выступающей пластине сверху и чуть вбок.
Через каждые 24 ч можно вынимать из формы почти окрепшие шлакоблоки и снова заливать в нее раствор. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с помощью вибрации не применялось.
Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он довольно жидкий, шлакоблоки после соответствующей выдержки приобретают такую прочность, что их с величайшим трудом удается потом расколоть или обтесать.
Болт, или крупный мощный шуруп
Форма-носилки
На одну часть цемента марки 400 берется 9, а то и 10 частей шлака. С помощью нескольких форм можно быстро изготовить солидное число шлакоблоков отличного качества. Раствор замешивался вручную в поддоне емкостью 300 л.
Конечно, все вышесказанное может быть рекомендовано при небольших объемах работ. Но если требуется изготовить достаточно много блоков, причем как можно быстрее, необходима несколько другая технология. Делать шлакоблоки в подобном случае придется как минимум двум работникам.
При приготовлении раствора без бетономешалки не обойтись, так как раствор должен быть очень густым. Соотношение цемента и шлака здесь 1:8.
При этом для формирования шлакоблоков потребуется изготовить уже несколько форм, причем другого вида. В сущности, каждая форма имеет вид носилок, рассчитанных на «отливку» 3—5 шлакоблоков. Только учтите, слишком большие формы-носилки на 6—8 блоков переносить будет тяжело. Как сделать такие формы-носилки, каждый мастер решит по своему усмотрению.
На дне каждой ячейки формы прочно укрепляют по два конуса, что необходимо для создания пустотелых шлакоблоков. Формы-носилки, заполненные раствором, ставят на вибрационный стол для уплотнения раствора. Пока одни формы с раствором подвергаются воздействию вибрации, в пустые формы закладывают раствор.
Стол-вибратор:
1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий груз; 3 — шкив
Время трамбовки на вибрационном столе не очень большое, примерно 3—5 минут.
Утрамбованные шлакоблоки из носилок на свободное место на площадке вынимают методом опрокидывания. Если внутренние поверхности формы достаточно гладкие, шлакоблоки свободно выходят из форм без всяких повреждений, но опрокидывать формы-носилки надо аккуратно. Переставлять блоки на площадке сразу нельзя, так как раствор еще слаб. Но по прошествии нескольких часов блоки будут готовы к транспортировке или складированию в штабель. Освободившиеся формы сначала промывают водой, сушат, а потом смазывают соляровым маслом.
В заключение немного о конструкции стола-вибратора, принципиальное устройство которого показано на рисунке. Размеры стола зависят от имеющихся у вас материалов и собственной фантазии.
В любом случае получится очень надежно действующая установка. Пружины для стола-вибратора можно взять от мотоцикла (подойдут также пружины от промышленного вентилятора или любого мопеда).
Электродвигатель крепят ко дну столешницы точно по центру стола. На вал электродвигателя надевают шкив, на краю которого расположен груз, нарушающий балансировку шкива, что и обеспечивает вибрацию двигателя. Кабель, подведенный к столу, должен быть хорошо изолирован. Следите за тем, чтобы его случайно не передавили или не перерубили брошенной лопатой.
Совет:
Зимой грунт под подошвой столба замерзает, увеличивается в объеме и выпирает столб вверх.