Полы в бане
В прежние времена простую деревянную баню ставили прямо на грунт, без фундамента. Иногда банный сруб нарочно углубляли в землю, часто бани устраивали в землянках — и тепло такая парная хорошо держит, и строить ее легко. Во всех этих случаях пол в бане был земляным. Он, конечно, самый незатейливый, но от воды превращается в сплошное месиво. Уложенные на него доски быстро портятся. Глиняный пол не пропускает воду, и со временем она застаивается и начинает издавать неприятный запах.
Современные бани, независимо от их размеров, ставят на фундамент. В этом случае можно использовать и земляную основу. Для этого грунт выбирают примерно на глубину 50 см (отступив на 50 см от фундамента), в яму засыпают песок или гравий. Вода при этом стекает в яму. Однако неприятные запахи от воды не исключены.
Поэтому воду лучше все-таки отводить подальше от бани (не менее чем на 2-3 метра).
В деревенских банях часто поверх грунтового пола укладывают слой жирной глины (толщиной примерно 20 см). Глину разравнивают, уплотняют и заглаживают таким образом, чтобы получился сток в одну сторону. Однако глина, как уже отмечалось, не лишена недостатков. От влажности разбухает и почти не пропускает воду, при высыхании образует трещины. Поэтому ее покрывают иногда раствором цемента (толщина слоя не более 2 см).
Однако лучшие полы для бани — бетонные. Бетон заливают поверх основания из гравия. Иногда пол облицовывают керамической плиткой. Полы из бетона прочны, долговечны, но у них есть недостаток — они холодные. В бане ноги должны находиться в тепле, иначе из-за перепада температур можно получить тепловой удар.
Поэтому поверх бетонного («черного», или первого, пола) часто настилают дощатый пол. Вместо дощатого пола можно сделать съемный решетчатый пол из досок. В последнее время все чаще используются циновки и пробковые маты. Можно устроить теплые полы — их делают из двух слоев бетона, прокладывая между ними любой теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керамзит, перлит. Лучше всего зарекомендовал себя перлит — это сверхлегкий песок с очень низкой теплопроводностью. Однако работа с ним требует осторожности. Перлит соединяют с цементом и водой в пропорциях 4:3:0,5 соответственно, основательно перемешивают, добиваясь пластичности, укладывают на бетонный пол слоем в 2-3 см.
Через неделю пол или бетонируют, или выкладывают керамической плиткой. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги. Поэтому теплоизоляцию отделяют от бетонного пола рубероидом. Бетонные полы всегда делают с наклоном в сторону сливного отверстия. Последнее снабжают сифоном.
Дощатый пол настилают так: сначала на бетонном (реже на песчаном) слое устанавливают кирпичные столбики 25×25 сантиметров, поверх них укладывают лаги (перекрытия, укладываемые на балки, обычно их отделяют друг от друга несколькими слоями рубероида). По деревянным лагам настилают шпунтованные или обрезные доски толщиной от 20 до 30 мм. При этом расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина доски — до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосредственно к балкам. На рис.показано, как правильно настилать дощатый пол.
Важный момент: доски нужно укладывать таким образом, чтобы годичные кольца на них были направлены в разные стороны. Пол получается более ровный, чем при беспорядочной укладке . Лаги нужно поднять на 10 см от уровня песка или гравия. Нельзя укладывать доски вплотную — полы разбухнут и вспучатся. Настилать доски надо выпуклой стороной вверх В бревенчатых избах и «черный» пол часто делают из дерева (используют горбыли или толстые доски). В банях первый пол должен быть из более прочного материала (исключение составляют предбанники и помещение для отдыха). На рис. показано устройство деревянного «черного» пола и вентиляционных вырезов под досками.
Если в бане будет установлена обычная легкая каменка (по типу финской) или электропечь, толщина бетонного пола не должна превышать 15 см. Другое дело, если вы собираетесь установить массивную печь-каменку (до 600 кг) для русской парной. В этом случае необходимо усилить «черный пол» двойной арматурой. Толщина пола — до 20 см. Устраивают его так: сначала делают опалубку из досок, затем укладывают рубероид, на него —двойную металлическую арматуру. Все это заливается раствором цемента. Чтобы цемент стал прочнее, его в течение трех-четырех суток дважды в день поливают водой.
Еще один нюанс: если в парилке и моечной делают дощатый настил, доски на лагах нужно крепить с зазором.
Тогда на них не будет задерживаться вода. Но, повторяем, лучше все-таки сделать съемные решетки с шириной щелей 1 -2 см и толщиной досок 3-4 см, их легко переносить, сушить, а если установить под них опоры разной высоты, пол в парной будет
ровным, горизонтальным, невзирая на уклон первого пола.
Если парная встроена в обычное многоэтажное здание, поверх обычного пола или железобетонного перекрытия укладывают теплоизолятор, затем — гидроизоляцию и выравнивающий брус. На брус настилается «чистый» дощатый пол.
И последнее: ни о каких синтетических материалах в парной не может быть и речи. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества.
Совет:
Оконные коробки для рубленой бани, учитывая осадку стен, всегда делают по высоте на 10-15 см меньше высоты проемов.