Советы по ремонту квартиры

ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА И СТЕН К ОКРАСКЕ ИЛИ ОКЛЕЙКЕ

Удаляем побелку
От старой побелки, нанесенной на стены или пото­лок в несколько слоев, избавляются следующим спосо­бом: поверхность с помощью малярной кисти увлаж­няют водой, лучше горячей, после чего слой побелки со стены соскребают широким шпателем. Если клеевая побелка шпателю не поддается, ее смачивают 3%-ным раствором уксусной или соляной кислоты, отчего по­крытие вспучивается и удалить его уже не представля­ет труда.
Стены, покрытые гипсовой штукатуркой, обраба­тывают только мокрой губкой (применение шпателя обя­зательно приведет к повреждению гладкой поверхности стен).
Удаляют побелку с потолка и сухим способом, то есть не смывая ее водой, чтобы не разводить грязь. Для этого делают металлический скребок с коробкой, к ко­торой крепят трубку. Последняя служит и ручкой, и трубопроводом, по которому из коробки поступает счи­щенная побелка (на конец трубы надевают мешочек для сбора мела). Удобно соскребать с потолка побелку с помощью металлической щетки, подсоединенной к пы­лесосу.
Некоторые специалисты предпочитают следующий вариант. Намазывают стену клейстером, дают ему чуть «схватиться», после чего снимают побелку скребком. Клейстер готовят из муки или крахмала, как для клейки обоев. На две ложки муки берут 1 л воды. Варят, как кисель, то есть муку сначала разводят в небольшом ко­личестве холодной воды и затем вливают эту массу тон­кой струйкой в кипящую воду. Для окончательного вы­равнивания очищенной поверхности и удаления с нее остатков побелки поверхность следует промыть теплой водой, протирая жесткой щеткой или кистью с корот­ким толстым волосом.
Аналогичным образом поступают и с покрытиями, выполненными известковой, казеиновой и силикатной красками.

Освобождение от трещин
Если на потолке или стенах имеются трещины, возьмите жидкий столярный клей и добавляйте в него (при постоянном помешивании) зубной порошок или мелко растертый мел, пока не получится густая паста, которой и замазывают щели.
Для заделки щелей часто используют гипс, но он очень быстро затвердевает, что создает много неудобств при работе с ним. Однако затвердевание гипса удается за­медлить, если в него добавить немного спирта или уксуса.
Самой прочной шпатлевкой считается лаковая. Она составляется из молотого мела и цинковых белил, взятых в соотношении 3:1 (по массе), а также масляного лака. Мел смешивают с белилами и добавляют лак до образования пасты нужной густоты. Работая с такой шпатлевкой, уч­тите, что она быстро сохнет.
Достаточно эффективна шпатлевка, приготовлен­ная из сухого готового шпатлевочного порошка и водо­эмульсионной (воднодисперсионной) краски (на два ста­кана порошка берут примерно стакан краски).
Надежно заделать щель между железобетонными плитами потолка шпатлевкой удается редко. Справить­ся с этой проблемой поможет обычный медицинский бинт, а лучше бинт строительный (серпянка). Сняв слой по­белки вдоль шва, с помощью белой краски или ПВА бинт наклеивают на шов. После высыхания отремон­тированное место шпатлюют и забеливают.

Боремся с копотью и ржавчиной
Закопченные стены и потолки промывают 2%-ным раствором соляной кислоты с последующими промыв­кой, сушкой и грунтовкой. Если такая обработка не приводит к нужному результату, то промытую и высушен­ную поверхность в местах расположения пятен покры­вают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.
Чтобы предотвратить появление ржавых пятен при побелке, окрашиваемую поверхность огрунтовывают 1—3 раза горячим раствором медного купороса (в 1 л кипяченой воды разводят 50—100 г купороса).

ГОТОВИМ ПОБЕЛКУ
Известковую краску для побелки получают из га­шеной извести, разводя ее водой до густоты молока. А чтобы побелка не стекала со стен, к известковому молоку добавляют казеин или коровье обезжиренное молоко.
При наличии казеина побелку готовят следующим образом: 250—400 г порошка клея заливают 3—5 л воды, туда же добавляют примерно 20 г буры и все перемешивают до тех пор, пока масса не станет одно­родной. Затем эту массу переливают в известковое тесто (такое тесто получается при гашении 1 кг извести-кипел-ки 2—3 л воды), затем смесь разбавляют водой до густо­ты известкового молока.
При использовании вместо казеина обезжиренного молока известковое тесто сначала разбавляют этим мо­локом до сметанообразного состояния, а затем вводят пигменты или синьку, затертые в воде. Все тщательно перемешивают и разводят до нужной консистенции опять же обезжиренным молоком.
На 2,5—3,5 кг известкового теста понадобится око­ло 9 л молока.
Вместо казеина и молока применяют и поливинила-цетатную эмульсию ПВА. В крайнем случае «текучесть» побелки уменьшают средствами для подкрахмалива­ния — «Лучом», «Альбой», «Белой эмульсией».
Чтобы побелка не пачкала (не отмеливалась), в нее добавляют еще соль, олифу, квасцы.
Ну а как наносить побелку — кистью или краско­пультом — вы решите сами.

ОБОИ НА ПОТОЛКЕ И СТЕНАХ
Обоями оклеивают как стены, так и потолки, при­чем оклеивают и оштукатуренные поверхности, и бе­тонные, и деревянные, и из плитных материалов. Ко­нечно, перед оклейкой обоев поверхность потолков и стен очищают от побелки, грязи, а также заделывают щели, сглаживают неровности.
Для оклейки потолка применяют белые глянцевые или матовые обои, цветные обои и просто белую бума­гу. Если у обоев имеются кромки, их обрезают либо с одной стороны (при наклейке внахлест), либо с двух сторон (при наклейке встык). На потолке стыки обоев стараются расположить параллельно лучам света, посту­пающего в окно. Наклейку обоев ведут по разметоч­ным линиям, отбитым шнуром. Если в комнате окна име­ются в двух смежных стенах, обои наклеивают вдоль длинной стены комнаты.
При определении длины полотна необходимо по­мнить, что белые обои на потолке должны заходить на стены на 5—10 см, если «стенные» обои предполагается наклеивать до самого потолка, и на 10—30 см при рас­положении «стенных» обоев с отступом от потолка.
В полотне «потолочных» обоев в месте выхода шну­ра для люстры аккуратно вырезают отверстие.
Учтите, что на белых «потолочных» обоях заметны самые незначительные загрязнения, поэтому наклеива­ют их особенно аккуратно обязательно чистыми и сухи­ми руками, а для приглаживания подбирают белые тряп­ки (лучше же всего приглаживать обои через белую бумагу).
Оклейку потолков, как правило, ведут втроем или даже вчетвером.
Стены обычно начинают оклеивать от наружной сте­ны, так как в этом случае при стыке обоев внахлест на стыках не возникают теневые полосы. При прохождении углов подрезайте полотно так, чтобы на смежную стену заходил край обоев не шире 2—3 см. Или же вообще предварительно заклейте угол 5—6-сантиметровой лен­той из тех же обоев и соответствующее полотно не заги­байте на смежную стену, а обрежьте по стыку стен. Что­бы не появились морщины, пузыри и темные пятна, обои необходимо наклеивать при закрытых окнах, а свежеокле-енные поверхности оберегают от сквозняков, чрезмерной влажности и прямого солнечного света.
Для наклейки обоев часто применяют мучной или крахмальный клейстер домашнего приготовления. Для получения 10 л клейстера берут до 1 кг муки, 100 г столярного клея и 10 л воды. Готовят клейстер так. Муку (ржаную, пшеничную, овсяную) или крахмал предва­рительно просеивают через мелкое сито, комки перети­рают. Муку засыпают в посуду и заливают небольшим количеством холодной или теплой воды. Тщательно раз­мешав в воде муку, в нее тонкой струёй при постоянном перемешивании заливают кипяток, а после этого добав­ляют кипящий раствор столярного клея (обычно клей разводят в 1 л воды). Полученной смеси дают несколь­ко раз прокипеть, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Когда по поверхности смеси пройдут пузы­ри и она станет синеватой — клейстер готов.
Если клейстер получился слишком густым, его не возбраняется разбавить водой. Сваренный клейстер же­лательно процедить через марлю или мелкое сито.
Клейстер с добавленным в него столярным клеем оставляет на некоторых сортах простых обоев мрамо-ровидные пятна, портящие, понятно, их вид. Поэтому для наклейки простых обоев клейстер готовят без клея. Горячий клейстер, содержащий столярный клей, обыч­но применяют для огрунтовки поверхностей и для на­клейки бумаги под обои. Сами же обои приклеивают только холодным клейстером, так как от горячего крас­ка на обоях начинает размазываться во время пригла­живания.
Учтите, наибольшей клеящей способностью обладает свежий клейстер, поэтому его лучше готовить все­го на один день работы. При хранении клейстера при температуре 0° С срок его годности составляет 2— 3 суток.
Кроме клейстера для наклеивания обоев применя­ют специальный клеевой состав КМЦ, а также клеи «Бу­стилат», ПВА, мастику «Гумилакс».

НАКЛЕЙКА МОЮЩИХСЯ ОБОЕВ
Моющиеся обои наклеивают несколько по-друго­му, чем обычные. Их также нарезают на куски, склады­вают стопкой и намазывают по очереди «Бустилатом», но при этом оставляют чистыми кромки шириной 5— 6 см. Подождав 15 минут, наклеивают кусок на стену, перекрывая кромку предыдущего полотна на 2 см. Че­рез сутки острым ножом делают посередине нахлеста по линейке сквозной разрез, кромки полотна отгибают, промазывают «Бустилатом», выдерживают 10 минут и после этого притирают к стене. Моющиеся обои накле­ивают и встык, аккуратно прижимая кромки полотна друг к другу. Здесь выступивший клей не опасен — его тут же убирают мокрой тряпкой.

РЕМОНТ ОБОЕВ
В сырых помещениях от потолка и стен нередко от­клеиваются отдельные участки обоев. Чаще всего такое наблюдается в садовых домиках после неотапливаемого зимнего сезона. Для подклейки в этом случае обычно
применяют водостойкий клеи, который нетрудно при­готовить самому. Тщательно размешивают ржаную муку в теплой воде. Доводят смесь до кипения, после чего добавляют туда скипидар. Мука, вода и скипидар взяты в соотношении 2:60:1 (по массе).
Водостойкий клей получают и другим способом. Кипятят в воде столярный клей, в получившуюся од­нородную массу наливают льняное масло и кипятят все вместе еще 5 минут. На 1 часть клея берут 4 части воды и 11 частей масла (по массе). Клей желательно наносить, пока он теплый.

ВМЕСТО ОБОЕВ — КЛЕЕНКА
Если вы хотите оклеить стены ванной комнаты или подсобных помещений клеенкой, нарежьте из нее поло­сы подходящего размера и наклеивайте их одну на дру­гую с небольшим нахлестом. Края дополнительно смажьте густым «Бустилатом», хорошо их разгладьте, а выступивший клей вытрите мокрой тряпкой. Поверх шва наложите полоски бумаги, смазанные обойным кле­ем. После высыхания «Бустилата» полоски бумаги смо­чите теплой водой и снимите. В этом случае кромки клеенки приклеиваются достаточно надежно и при сня­тии бумаги не отстают друг от друга.
Верх клеенки под потолком необходимо закрепить (приклеить) подходящими по цвету полосками бума­ги. Можно использовать для этого магнитофонную ленту от старых катушечных магнитофонов.
Значительно проще клеить полотна клеенки встык, а в случае образования небольшого зазора (1—2 мм) между полотнами его устраняют, подтягивая полотна навстречу друг другу.

ОТДЕЛКА СТЕН СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Для отделки прихожих, кухонь, санузлов и других подсобных помещений часто применяют синтетические материалы: винистен — поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком, линкруст, пеноплен, пленки безосновные и на тканевой основе.
Перед отделкой пленочными рулонными материа­лами, как и перед оклейкой обоями, поверхность стен тщательно очищают от загрязнений, имеющиеся на по­верхности трещины «расшивают», отслоившуюся шту­катурку удаляют, после чего все дефекты затирают ра­створом. «Отремонтированную» поверхность про­сушивают и зачищают наждачной бумагой, удаляя ше­роховатости и отдельные песчинки. Затем стены грун­туют, повторно подшпаклевывают, шлифуют еще раз и грунтуют разведенным клеем, который будет исполь­зован для наклейки данного материала. (При отделке пенопленом подготовка стен ограничивается вырав­ниванием поверхности и последующей ее грунтовкой.)
Для поливинилхлоридных пленок на тканевой ос­нове используют клеящие составы «Гумилакс», «Бус-тилат-М», «Синтелакс», ПВА.
Для линкруста (он на бумажной основе) обычно готовят клей самостоятельно, смешивая жидкий клей КМЦ и эмульсию ПВА, взятые в соотношении 8:2 (по объему).
Перед наклейкой на стены рулонных синтетических материалов обратите внимание на их «состояние». Так, если пленки на тканевой основе и безосновные от непра­вильного хранения деформировались, то после разрез­ки на полотнища станут отчетливо видны образовавши­еся на пленке складки. В этом случае полотнища скла­дывают стопкой и оставляют так на сутки. Безосновные пленки и винистен удобно расплавлять в ванне с горя­чей водой. После ванны полотнища укладывают на ров­ную поверхность и протирают.
Линкруст перед наклейкой разрезают на куски, сво­рачивают в рулончики и держат так в горячей воде при температуре 70—80° С в течение 5—10 минут. После этого рулончики вынимают из воды и раскатывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. За 10— 12 ч сушки линкруст даст усадку, что позволит избе­жать этого неприятного явления в дальнейшем.
Линкруст клеят, как обычные обои. Полотнища на­клеивают встык, чтобы не было видно швов и хорошо совпадал узор рисунка.
Пленки на бумажной основе, например изоплен, на­клеивают внахлест с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Из­лишки клея, выдавленного при разглаживании, также
удаляют влажной ветошью или губкой. При наклейке изоплен рекомендуется заводить под плинтус и налич­ники, а не обрезать по краю последних.
Материалы на тканевой основе, а также безоснов­ные пленки накладывают на стену внахлест с заходом соседних краев на 10—20 мм. Швы естественно разгла­живают эластичным резиновым или пластмассовым шпа­телем, двигая его от центра полотнища к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища подсушивают 3— 4 ч, а затем делают, используя металлическую линейку, по середине шва рез с помощью острого ножа или брит­вы в держателе. Кромки шва промазывают клеем, сты­куют и заглаживают. После окончания работ берут же­сткую щетку и теплым мыльным раствором смывают клей, оставшийся у швов и на полотнище.
Работая с самоклеющейся пленкой, надо учитывать, что пленка при натяжении сначала легко растягивается, а потом «возвращается» в прежнее состояние. Поэтому соседние полотна наклеивают внахлест, заходя за край на 1 см. Перед наклейкой «отлепляют» от пленки 5— 10 см бумажной подложки, предохраняющей клеевой слой пленки, тщательно ориентируют полотно и при­клеивают к стене торцевой край пленки (ширина при­клеенного участка 1,5—2 см). Затем «отлепляют» под­ложку еще на 30 см и продолжают процесс приклеива­ния. Заметим, что скрутившийся рулончик бумажной подложки будет несколько мешать приклеиванию.
Кстати, многих дефектов при наклейке пленки удастся избежать, если соблюдать главное правило: разгла­живать пленку одновременным движением обеих ладо­ней от середины полотнища немного вниз и к краям. Помните, что загнутый (при прохождении угла) на 90°С узкий край пленки обязательно отстанет от смежной стен­ки. Поэтому отогнутые края пленки небольшой шири­ны обязательно подклеивают специально подготовлен­ными полосками той же пленки.
Винистен наклеивают встык клеем «Бустилат», ко­торый наносят непосредственно перед приклеиванием. Полотнище прижимают к стене, тщательно разгла­живают, после чего верхнюю часть полотнища с помо­щью деревянной рейки прибивают к стене тонкими гвоз­дями (гвозди загоняют в стену на 1/3 длины). Винистен тяжело ложится в углах, поэтому лучше всего примы­кающее к углу полотнище раскроить так, чтобы кромка проходила прямо по стыку смежных стен. Если «трещина» между краями покрытия получается заметной, ее легко прикрыть деревянной рейкой, покрытой лаком.

РЕМОНТИРУЕМ ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

Избавляемся от трещин
Дощатые полы со временем рассыхаются и начина­ют скрипеть. При этом образующиеся между полови­цами щели ухудшают внешний вид пола и усложняют его уборку. Хождение по таким полам, как уже говорилось, сопровождается скрипом, который возникает при поломке гребня шпунтового соединения или когда шпунт непрочно сидит в пазах.
Ремонт полов с такими дефектами в основном сво­дится к сплачиванию половиц и замене треснувших или прогнивших досок. Перед сплачиванием придет­ся снять плинтусы и разобрать пол, для чего сначала слегка приподнимают каждую доску вместе с гвоздя­ми, затем опускают ее и вытаскивают гвозди клещами или гвоздодером, цепляя их за выступившие шляпки. Чтобы не повредить при этом поверхности досок, под обушек гвоздодера (клещей) подкладывают толстую фанеру или лист металла. Снятые половицы очищают и в случае необходимости заменяют новыми. Часто изношенные доски из середины комнаты переставляют на место крайних и наоборот. Также проверяют каче­ство лаг, наличие звукоизолирующих и выравниваю­щих прокладок.
Настилку полов начинают, прибивая к лагам при­легающую к стене доску (длина гвоздей должна быть в 2,5 раза больше толщины доски). Затем рядом с пер­вой половицей укладывают еще 3—4 доски, забивают рядом в лаги скобы и клиньями прижимают доски друг к другу так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. Последнюю половицу подгоняют под размеры щели, оставшейся между полом и стеной. Каждую дос­ку к лагу прибивают двумя гвоздями, причем шляпки гвоздей утапливают на 2—3 мм в доску.

Удаляем старую краску
Старые, давно не ремонтировавшиеся полы, покры­тые когда-то масляной краской, от этой краски перед нанесением новой следует обязательно очистить.
Проще всего удалить с поверхности половиц ста­рую масляную краску с помощью горячего утюга, ко­торым придется прогладить пол через алюминиевую фольгу. После этого краска обычно легко счищается шпателем или циклей. Избавиться от масляной краски помогут готовые смывки: АФТ-1; БЭМ; Р-4; СД-специ-альная; СП-7. (Работают со смывками обязательно в ре­зиновых перчатках и в марлевой повязке, закрывающей нос и рот.) Смывку Для краски несложно приготовить и самому. Возьмите немного 10%-ного раствора нашатыр­ного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и все тщательно перемешайте. Получившуюся па­сту нанесите на краску, которая через 3—4 ч набухнет и начнет отслаиваться от пола.
Вот еще один состав для удаления старой масляной краски. Готовим смесь из кальцинированной соды, га­шеной извести и воды, взятых в соотношении 1:3:5 (по массе). Этой массой смазываем окрашенные поверхнос­ти и через сутки краску счищаем. Вместо соды подой­дет просеянная зола, но ее потребуется в 10—15 раз больше.
Иногда для подобных целей применяют пасту, об­разующуюся при смешивании 20%-ного раствора ед­кого натра с просеянным мелом, взятых в соотношении
1:1 (по массе). Через 2 ч после нанесения пасты краску смывают с обработанной поверхности водой.
В конце концов просто протрите пол несколько раз смесью ацетона и бензина, после чего соскребите ста­рую масляную краску, например, шпателем (не повреж­дая поверхности пола, конечно).

Красим пол
Окрашивают полы только специально предназна­ченными для этой цели лакокрасочными материалами, которые отличаются повышенной стойкостью к исти­ранию, а также к действию воды и моющих средств. Все они имеют красно- или желто-коричневые оттенки и слу­жат как для окраски новых поверхностей, так и старых полов. Правда, отметим, что не все специальные краски дают высококачественное покрытие. Так, скорее всего краски КФ-235 и КФ-236 не оправдают ваших надежд.
Краску наносят на чистый пол кистью или валиком чаще всего в два слоя, причем второй слой наносят толь­ко по хорошо высохшему первому (для полов, уже ок­рашенных ранее, иногда бывает достаточно одного слоя краски). Если эмаль или краска загустели, то их разбав­ляют уайт-спиритом или скипидаром.
Качество окраски пола зависит от многих факто­ров: от свойств самой краски и особенностей пола, от толщины наносимого слоя, а главное — от того, насколь­ко тщательно подготовлена поверхность пола. Обычно перед покраской сухой и чистый пол олифят или грун
туют той же, но разбавленной краской. Затем грунтовке дают хорошо высохнуть (не менее 24 ч), после чего уже берутся за краску. После второго окрашивания пол су­шат в течение 5—6 дней, причем далее в течение недели ежедневно протирают пол тряпкой, смоченной в горя­чей воде с добавлением уксуса.
Если вы хотите получить более качественное по­крытие, загрунтованному полу дают высохнуть, после чего шпаклюют дефектные места и выравнивают вы­сохшую шпаклевку наждачной бумагой. Места, где шпаклевка дала усадку, шпаклюют еще раз, тщательно зачищают и вновь грунтуют.
При окрашивании «по высшему классу» прогрун-тованный пол шпаклюют 2—3 раза и каждый хорошо высушенный слой шпаклевки тщательно выравнивают, затем пол снова грунтуют, сушат и наносят 2—3 слоя краски. Иногда для второго слоя готовят более жидкую шпаклевку и, нанеся ее на пол, утапливают в ней с помо­щью шпателя туго натянутую марлю. Затем высохший пол шпаклюют в третий раз, сушат, шлифуют, грунту­ют и покрывают 2—3 слоями краски.
Краску следует наносить на пол как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои быстро высыхают, расход краски уменьшается, а покрытие формируется без пузырей, морщин и приоб­ретает повышенную прочность.
Для ускорения высыхания в краску разрешается вводить сиккатив (примерно 3 г на 100 г краски).

Совет:
Опилкобетон», он же арболит , — материал во многом замечательный.