Очистка от ржавчины
Стальные и чугунные трубы при прохождении по ним воды, содержащей растворенный кислород, неизбежно будут окисляться. Появляется ржавчина, которая состоит из окислов железа. Далее растворенная в воде ржавчина оседает на поверхности ванн, унитазов и других изделий. От воздействия ржавчины изделия приобретают характерный грязно-коричневый цвет.
Удаление ржавых пятен: подтеков. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков, используются чистящие средства в виде жидкостей, паст и порошков. Все эти препараты содержат определенные кислоты, которые растворяют ржавчину. Но, растворяя ржавчину, кислоты образуют соли (результат реакции). Если сразу же после чистки не сныть эти соли, они начинают разрушать эмаль, которой покрываются санитарно-технические приборы. Большинство чистяших средств содержат в своем составе абразивы и моющие добавки, позволяющие очищать приборы не только от ржавчины, но и от других отложений. Считаем необходимым подчеркнуть, что такие чистящие средства нельзя применять для ежедневной чистки эмалированных изделий, т.к. это через определенное время неизбежно приведет к размягчению и даже растворению эмали. Ванну (эмалированную) рекомендуем чистить подобными чистящими средствами не чаще 1 раза в месяц. Исключение составляет средство «Кама», кото-рос не повреждает эмаль ванны. Особенно осторожно следует обращаться с жидкими средствами типа «Санитар-ный-2». Препарат содержит кислоту, которая эффективно снимает ржавчину, но одновременно разрушает и тонкий слой эмали на ванне. Ни соляной кислотой, ни жидкими препаратами, в состав которых входит соляная кислота, чистить эмалированную ванну нельзя. Подобные средства предназначены только для чистки фаянсовых и керамических предметов.
«Кама» — порошкообразное средство для чистки и одновременного удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов, облицовочных плиток. Препарат не повреждает эмалевого покрытия ванн. Неиолыиос количество порошка наносят на влажную губку или тряпку, протирают сю предварительно увлажненную поверхность и промывают водой. Для чистки раковины достаточно одной чайной ложки порошка.
«Суржа» — паста для чистки и удаления ржавчины. Ее не
рекомендуется применять для систематической чистки ванн. Способ употребления и расход препарата — те же, что н порошка «Кама».
«Тартарен» — порошкообразное средство для удаления пятен от ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий. Порошок можно использовать также для удаления ржавых пятен с неокрашенных тканей. Для удаления ржавчины очищаемую поверхность смачивают водой, насыпают тонким слоем порошок и выдерживают 15—20 мин. Затем поверхность чистят губкой или тряпкой и промывают водой.
«Санитариый-2» — жидкость, с помощью которой можно одновременно чистить, дезинфицировать и удалять ржавые пятна с унитазов, фаянсовых раковин, кафельных плиток, пластмассовых поверхностей. Жидкостью смачивают загрязненную поверхность, затем обрабатывают се щеткой и промывают водой. При сильном загрязнении, а также с целью тщательной дезинфекции жидкость оставляют на поверхности на 10 мин.
Препарат не рекомендуется применять для чистки ванн и кухонных эмалированных раковин. Одна упаковка рассчитана на 25 обработок унитаза. При работе с этим препаратом обязательно надо использовать резиновые перчатки.
Очистка керамических и фаянсовых сантехизделий
Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, умывальников и т.д. содержат в себе абразивы — молотый кварц, пемзу н т.д. Все эти средства выпускаются в виде порошков и паст. Помимо абразивов, они содержат обычно поверхностно-активные вещества, жидкое стекло, фосфаты натрия и некоторые другие компоненты. Существуют и жидкие, не содержащие абразивов средства, в состав которых могут входить сильные кислоты (например, соляная).
Наиболее эффективны препараты с дезинфицирующими свойствами, поскольку, как правило, ванны, раковины и унитазы надо не только чистить, но и дезинфицировать.
Стены, выложенные кафельными плитками, хорошо очищаются пастами и средствами в аэрозольной упаковке.
Кухонные плиты рекомендуется чистить пастами или содой.
Стены и полы, выложенные плиточной керамикой, а также ванны и раковины для умывания можно мыть просто теплой водой, в которую добавлено любое синтетическое моющее средство (1—2 столовые ложки на 1 л воды). Ванны и кухонные раковины ни в коем случае нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки унитазов, так как эти препараты содержат соляную кислоту, разрушающую эмаль.
Большинство выпускаемых препаратов в принципе взаимозаменяемы, однако все же лучше в каждом конкретном случае выбрать наиболее подходящее средство.
Для чистки и мытья унитазов рекомендуются порошкооб-разные средства «Блеск» и «Санитарный-1», а также жидкие — «Санитарный-2» и «Триумф». Для чистки и мытья ванн и раковин, в том числе кухонных, предпочтение следует отдать порошкам «Чистоль», «Пемоксоль», «Блеск».
Нельзя подвергать ежедневной чистке ванну средствами типа «Суржа», т.к. в их состав входят кислоты, которые также разрушают эмаль.
Разрушающее действие на раковины и унитазы, изготовленные из керамики, никакая из кислот (ни щавелевая, ни соляная) не оказывают.
Содержать все чистящие средства, обладающие дезинфицирующими свойствами, необходимо в прохладных сухих помещениях.
Хранить некоторые из них надо даже в герметичной таре (например «Чистоль» и «Блеск»), Объясняется это тем, что под действием влаги порошок может затвердеть (произойти цементирование абразива).
Для чистки сильно загрязненных унитазов и керамических раковин можно применять также соляную кислоту. Способ применения тот же, что и препарата «Санитарный-2». При работе с соляной кислотой надо соблюдать осторожность, обязательно надевать очки и резиновые перчатки.
Очистка канализационных труб
«Крот». Обычно для очистки канализационных труб используются механические методы — вантуз, проволока, ерш. Но если это не помогает, или дает только частичный эффект, то надо применить специальное средство — порошкообразный препарат, содержащий едкий натр, под названием «Крот» или аналогичное средство.
Перед употреблением банку с препаратом надо слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1—2 столовые ложки препарата насыпают в сливное отверстие канализационной трубы (ванны, раковины или унитаза), наливают стакан теплой воды и оставляют на 1—2 ч. Потом трубу промывают большим количеством воды. Остерегайтесь попадания препарата в глаза и на открытые участки тела. Если же такое случилось, пораженное место надо немедленно промыть большим количеством воды.
Чистка изделий из металлов и сплавов
Многие изделия, которые применяются в современной сантехнике, изготовлены из сплавов, имеющих специальные покрытия — позолоту, хромирование, никелирование и т.д. Особенно это практикуется в изделиях зарубежной сантехники, где частовстречаются позолоченные изделия, а нередко и изделия из золота.
Чтобы эти изделия прослужили как можно дольше, за ними надо умело ухаживать.
Для чистки всех этих изделий совершенно непригодны средства, содержащие твердые крупнозернистые абразивы, которые могут поцарапать очищаемую поверхность и уменьшить блеск изделий. Поэтому в состав средств для чистки изделии из цветных металлов входят лишь мягкие абразивы (мел, диатомит) или тонко дисперсные (силикагель). В состав таких чистящих средств вводят также воск, органические растворители, аммиак и др.
Чтобы восстановить блеск изделия из алюминия, его можно протереть кусочком ткани, смоченным в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10%-го нашатырного спирта и 0,5 г воды, а затем промыть теплой водой. Не следует обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуду, так как бура ядовита.
Для чистки предметов из меди, латуни, бронзы, мельхиора, серебра, нержавеющей стали, а также изделий с никелированными и хромированными поверхностями используют различные пасты, как отечественного, так и зарубежного производства. Некоторые из них можно применять также для чистки изделий из золота (но не позолоченных).
Способ применения паст весьма прост: на кусок фланелевой или шерстяной ткани наносят немного пасты и чистят загрязненную поверхность, после чего протирают ее чистой тканью до появления блеска.
Для чистки позолоченных изделии вообще нельзя применять средства, содержащие абразивы, даже мягкие. Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре, этиловом спирте или денатурате.
Для чистки никелированных и хромированных изделий, а также изделий из анодированного алюминия нельзя использовать препараты, содержащие твердые абразивы и соду, так как они разрушают довольно тонкий слой покрытия.
Изделия (кроме изделий из анодированного алюминия) лучше всего чистить специальными средствами и порошкообразным мелом или мыть стиральными средствами, растворенными в теплой воде.
Изделия из анодированного алюминия можно только мыть растворами моющих средств.
Мелом же можно чистить цинковые, оцинкованные, медные и латунные изделия. Предметы из меди и латуни можно чистить также растворами питьевой или кальцинированной соды.
Изделия из золота, которые также тускнеют со временем, нуждаются в периодическом уходе. Потускнение золотого изделия напрямую связано с процентом содержания золота в сплаве.
Для того, чтобы восстановить блеск, изделие надо очистить от пыли ветошью, смоченной в спирте (одеколоне). Затем изделие надо натереть взбитым яичным белком. Если потускнение довольно сильное, то во взбитый яичный белок добавляют уксус (не более 1 чайной ложки).
Для очистки изделий из золота применяют п следующий раствор: на 100 частей воды берут 15 частей хлорной извести, 14 частей питьевой соды и 4 части поваренной соли. Такой раствор необходимо хранить в стеклянном флаконе с притертой пробкой. Перед чисткой раствор обязательно взбалтывают, затем прогревают до 40°С (опустив емкость в кастрюлю с горячей водой). Затем золотое изделие опускается в раствор и держится там 1—2 часа. После этого необходимо промыть изделие водой, высушить в вате и протереть замшей.
Если на изделие попал йод, то образовавшееся пятно удаляется в 1% растворе гипосульфата, где изделие надо подержать 20 минут.
Склейка сантехизделий
Изделия из фарфора и керамики можно склеивать клеями «Марс», Пол ивин ил ацетатный», БФ-2, «Рапид», МЦ-1, «Мекал» «Киттфикс», «Суперцемент», «АГО», «Эласто-стил-2», ЭДП, ЭПО, «Латекс» и «Уникум». Однако следует учитывать, что клеи *Суперцемент» и «Аго» образуют недостаточно прочные швы, клен БФ-2 — окрашенные, а поливинил ацетатный клеи неводостоек.
При склеивании фарфора клеями «Рапид»-, «Аго», «Марс», МЦ-1, «Латекс», «Уникум», «Клггтифнкс» и «Мекол» поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть около 20 мин. После этого наносят второй слой клея, соединяют склеиваемые поверхности, сильно прижимая их друг к другу с помощью резинового жгута, струбцины или какого-то другого приспособления, и выдерживают их в таком положении 3 часа. Окончательное схватывание шва происходит за 2 суток.
При работе с клеями «Рапид», «Аго», «Киттификс» и «Мекал» можно использовать и другой способ: обезжиренные поверхности промазать клеем только один раз и сразу же соединить, сжав их жгутом или в струбцине.
Прочно склеить фарфор можно клеем «Эластостил-2». Это двухкомпонентный водостойкий клей, который продастся упакованным в две алюминиевые тубы. Перед употреблением содержимое туб смешивают в соотношении 1:1 и тщательно перемешивают. Поверхности необходимо предварительно обезжирить и тщательно просушить. Приготовленный клей наносят на обе поверхности и сжимают детали. В течение 3 сут, пока происходит схватывание клеевого шва, на него ни в коем случае не должна попадать вода.
Прочные и водостойкие клеевые швы дают клеи ЭДП, «Мекал», ЭПО, «Марс», «Рапид», «Каттификс», «Эластостил-2», «Латекс» и «Уникум».
Для склеивания сантехизделий из фарфора и керамики,
помимо традиционных клеев, применяются и составы, которые Вы можете изготовить сами.
,1 пя склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания можно приготовить пасту из гипса и негашеной извести: 50 г гипса, 10 г негашеной извости, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед употреблением.
Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния. Изделия, склеенные такой пастой, обжигаютна сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек.
Для склеивания фарфоровых изделий можно приготовить такую пасту: 20 г готового казеинового порошкообразного клея смешать с 8 г силикатного клея. В этом случае склеенное изделие не будет бояться воды, так как получится достаточно водостойкий клеевой шов.
Чтобы склеить фарфоровые предметы, можно также приготовить состав из столярного клея: в раствор столярного клея добавляют 12 г крахмала и 7 г мела. Полученную смесь тщательно перемешивают. Клей не теплостоек.
Для склеивания стеклянных предметов на 20 г сухого казеинового клея берут 100 г жидкого стекла. При склеивании стекла таким составом применяют контактный способ: на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея и дают ему слегка подсохнуть. После этого соединяют склеиваемые предметы и сильно нагревают.
Фарфор и фаянс можно склеить пастой, которая получается при введении гипса в 3%-ный раствор желатина. Пасту готовят непосредственно перед употреблением. На основе желатина готовят также другой клей для склеивания фарфора и фаянса: 25%-ный раствор желатина смешивают с равным количеством уксусной эссенции.
Заделка щелей и трещин
Практика эксплуатации санитарно-технического оборудования показывает, что постоянно существует потребность в различного рода герметиках, замазках и т.д. Если в продаже нет нужных Вам гермети-ков, паст для заделки щелей и т.д., их можно приготовить самим. Все необходимые для этого вещества можно купить в магазинах бытовой химии, стройматериалов и химреактивов, в хозяйственных магазинах.
Если надо заделать повреждения в металлических изделиях, не подвергающихся нагреванию, то изготовляют замазку следующего состава: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта и 1 часть серы. Перед употреблением в эту смесь добавляют воду и тщательно переме-
шивают до образования густой пасты, которой и заделывают трещины. Масса отверждается через сутки. Для этих же целей можно приготовить смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окиси свинца) и цинковых белил. Полученную смесь затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этой массой уплотняют краны и фланцы, пропитывают паклю для обмотки резьбы и т.д. Замазка твердеет через 2—3 сут.
Жаростойкая замазка. Можно самим приготовить и жаростойкую замазку, также предназначенную для заделки повреждений в металлических предметах. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этой пастой замазывают повреждения. После того как паста высохнет, поврежденное место прокаливают. Можно сделать жаростойкие замазки и на олифе. Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислого свинца) и 10 г мела. Полученную смесь затирают на олифе.
Для склеивания встречающихся изделий из янтаря можно использовать 50%-ный раствор едкого натра или едкого калия. При склеивании поверхность смазывают раствором, слегка подогревают склеиваемые поверхности, а затем сильно их сжимают.
Чтобы склеить органическое стекло, готовят клей, растворяя мелкие стружки и опилки органического стекла в смеси ацетона и грушевой эссенции, взятых в соотношении 1:1. Чтобы ускорить растворение (а оно идет медленно), закрытую склянку ставят в теплое место приблизительно на неделю.
Для герметизации щелей и зазоров в сантехизделиях используют так называемые смолки. К ним относится и известная «Менделеевская замазка», в состав которой входят канифоль, воск и льняное масло. В качестве наполнителя используют сухую охру. Для приготовления этой замазки расплавляют воск (8 частей), к нему при перемешивании добавляют измельченную канифоль (30 частей). Смесь нагревают до 120—150°С, пока не исчезнет запах скипидара. Затем вводят льняное масло (1 часть) и наполнитель (10 частей) и все тщательно перемешивают.
Замазку применяют в расплавленном состоянии. А вот другой способ приготовления этой смолки. Расплавляют воск (1 часть), прибавляют к нему при постоянном перемешивании истолченную канифоль (4 части) и нагревают до полного расплавления. После этого вводят в расплав предварительно прокаленный наполнитель — охру (1 часть) и тщательно вмешивают его при нагревании. В конце нагревания добавляют 0,05—0,06 части льняного масла, а затем полученную смесь охлаждают. Смолку используют в расплавленном состоянии.
Совет:
После определения места засора его устраняют гидравлической, пневматической промывкой или прочисткой.