АКВАРИУМ. ВЫБОР И УСТАНОВКА
Если всего несколько лет тому назад в продажу поступали почти исключительно прямоугольные аквариумы, то сегодня можно приобрести трех-, шести- и восьмиугольные аквариумы, а также изготовленные по индивидуальному заказу (например, с изогнутым панорамным передним стеклом). При выборе формы аквариума вы не должны сдерживать свою фантазию, главное, чтобы биологические функции аквариума были в порядке.
Существуют различные конструкции аквариумов, варианты которых перечислены ниже.
Аквариумы полностью из стеклане имеют рам; стекла приклеены непосредственно друг к другу силиконовым клеем. Этот тип аквариумов, устойчивый к каким-либо толчкам, получил на сегодняшний день самое широкое распространение.
Аквариумы с частичным обрамлением – этот прочный и декоративный тип аквариума снабжен сверху и снизу алюминиевыми рамами. При покупке такого изделия обратите внимание на то, чтобы рамы были приклеены, а не просто вставлены.’
У аквариумов с полным обрамлениемстекла вставлены в прочные металлические рамы (в основном из алюминия). Такие аквариумы наиболее устойчивы.
Аквариумы из литого стекладешевы, но годятся только для очень небольшого количества воды, максимум до 20 литров. Поскольку боковые стенки зачастую не совсем ровны и вызывают оптические искажения, то они используются только в специальных случаях (карантин, вывод рыбного молодняка, засадка для живого корма).
Производитель аквариума обычно выбирает материал, ориентируясь на требуемую форму аквариума. Прямостекольные аквариумы обычно делают из силикатного стекла. Аквариумы с дуговыми, сферическими элементами чаще выполняются из акрилового стекла. Кроме того, акриловое стекло более травмобезопасно, и для установки в местах повышенного риска следует использовать аквариумы из него.
Если вы начинающий аквариумист, выберите аквариум объемом в 30-50 литров, у которого высота равна ширине. Для жилых комнат наиболее пригодны сосуды объемом не менее 50 и не более 150 литров. Крупный аквариум размером 100x50x50 сантиметров и объемом 250 литров может при несчастном случае доставить вам большие неприятности. Лопнуло стекло – и двадцать ведер воды выливается на пол… А впрочем, чем больше аквариум по объему, тем легче добиться в нем биологического равновесия, тем он красивее и практичнее, тем легче за ним ухаживать и больше рыб в нем можно поселить. Водоем может быть с соотношением сторон 40x20x20 или 100x50x50 сантиметров.
Прежде всего новый аквариум необходимо тщательно вымыть с применением какого-нибудь дезинфицирующего средства, например, хлорки, но не с современными средствами для мытья стекла. Только после этого можно приступать непосредственно к установке.
При установке аквариума, конечно, следует учитывать особенности интерьера, но если вы заботитесь не только о красоте помещения, но и о здоровье и выживании ваших любимцев, то учтите следующие рекомендации:
1. На аквариум не должен падать прямой солнечный свет, поскольку его попадание на стенки вызывает их быстрое водорослевое обрастание.
2. В том месте, где стоит аквариум, должна быть исключена возможность резкого перепада температуры, поскольку многие виды рыб очень чувствительны к резкому изменению температуры воды даже на 1-2°С.
Установить аквариум лучше всего в северо-восточной части комнаты в самом темном ее месте, где есть электророзетки для технического оборудования. Ведь искусственное освещение все равно будет необходимо, а здесь его проще дозировать. Свет из окна должен падать на боковую сторону не более 2-3 часов в день. Лучше всего устанавливать аквариум на специальную мебель, поскольку даже небольшие аквариумы обладают значительным весом, на который обычная мебель, как правило, не рассчитана. Поверхность, на которую устанавливается аквариум, должна быть гладкой, без каких-либо выпуклостей, и располагаться максимально горизонтально.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АКВАРИУМА
В зоомагазинах сейчас продается масса устройств для аквариума. Некоторые нужны, другие полезны только для специализированного применения, есть и полностью бесполезные. Так что же является существенным, а что нет?
Обогреватель – многие рыбы не переносят температуру ниже 18°С, а большинство аквариумных рыб привыкли к температуре воды около 25°С. Поэтому вода в аквариуме должна быть соответствующим образом подогрета. Особенно оправдывают себя и подходят аквариуму регулируемые обогреватели линейной формы. Они полностью герметичны и устойчивы к морской воде. Аквариумный обогреватель установите так, чтобы он хорошо омывался водой, и она могла равномерно нагреваться. Требуемую производительность очень просто вычислить: рассчитывайте так, что при несильно нагретом помещении это составит около 1,5 Вт на 1 л воды. Если аквариум стоит в теплом помещении, то достаточно 1 Вт на 1 л воды. Вы можете, не задумываясь, выбрать и обогреватель большой мощности, расход электроэнергии на выработку тепла одинаков. Более мощный обогреватель обладает большим запасом мощности, например, при выходе из строя комнатного отопления.
Фильтр. В продаже есть разнообразные аквариумные фильтры. Существует три типа фильтрации: биологический, механический и химический.
Биологическая фильтрация разрушает ядовитый аммиак, который рыбы производят как ненужные продукты. Все аквариумы для рыбы ДОЛЖНЫ иметь биологическую фильтрацию, биологическая фильтрация -самый дешевый, самый эффективный и самый надежный путь к удалению ядовитого аммиака.
Механическая фильтрация заманивает в ловушку такие частицы как листья растений, несъеденная пища, и т.д., удаляя их из аквариума прежде, чем они, разлагаясь, превратятся в аммиак.
Химическая фильтрация (например, активированный уголь, цеолит и т.д.) может удалить (при определенных обстоятельствах) такие вещества как аммиак, тяжелые металлы, хлор и др. Правда, со временем химический фильтрующий элемент истощается, его приходится заменять. Но обычно здоровый аквариум не требует использования химических фильтров.
Одного типа фильтрации недостаточно. Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации последовательно. Механическая фильтрация обычно происходит сначала, затем следует биологический фильтр, сопровождаемый химической секцией фильтрации (если есть). Действительно ли химическая фильтрация нужна – зависит от цели. Это скорая помощь, чтобы удалить остатки лекарства для рыбы после того, как их эффективность закончилась. Они могут также удалить элементы, необходимые для роста растений. Но если у вас нет серьезных оснований, чтобы полагать, что обстоятельства требуют химической фильтрации, избегайте этого.
Нет никакой волшебной формулы для вычисления пропускной способности фильтра. Ориентируйтесь на рекомендации изготовителя оборудования. Избегайте чрезмерного фильтрования. Фильтры нуждаются в обслуживании. Забитый фильтр сам представляет угрозу для аквариума. Промывайте фильтр в ведре с аквариумной водой, вода из-под крана может содержать убивающий бактерии хлор.
Освепдение необходимо. Для освещения в аквариумах с пресной водой применяются в основном люминесцентные лампы и ртутные излучатели (HQL), последние – главным образом в больших аквариумах с глубиной воды более 60 см. Тропический день длится около 12-13 часов, и соответственно, столько времени должен освещаться аквариум. В специализированных магазинах вам предложат готовые крышки для аквариумов со встроенными люминесцентными лампами. Обычное освещение составляет 1 Вт на 2 литра воды.
Компрессор служит для аэрации воды в аквариуме. Он насыщает воду кислородом, создает циркуляцию воды, выравнивает температуру во всем аквариуме, разрушает бактериальную и пылевую пленку, образующуюся на поверхности воды. Воздух от компрессора через шланг поступает в распылитель, находящийся около грунта, и выходит из него в виде мелких пузырьков. Обогащение воды кислородом происходит как у ее поверхности, когда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды, так и через стенки самих пузырьков. Кроме того, за счет циркуляции воды более теплые верхние слои вытесняются вниз и происходит выравнивание температуры.
Термометр необходим, чтобы убедиться, что в аквариуме остается надлежащая температура. Обычно доступны два типа. Традиционный ртутный термометр висит на стене аквариума или плавает по поверхности. Второй тип – плоская модель, которая прикрепляется к внешней стороне стекла. Жидкие кристаллы активизируют при определенной температуре выдвижение на первый план числовой температуры или брусок, который скользит по шкале. Покупая термометр, выбирайте тот, который показывает «среднюю» температуру.
УФ-стерилизатор. Ультрафиолетовая стерилизация – современный метод уничтожения и управления бактериями, водорослями и простейшими в аквариумах. Вода, пропущенная через стерилизатор, сама разрушает вызывающие болезнь элементы, очищая окружающую среду. УФ-стери-лизация – это столь же’естественно, как и солнечный свет. В отличие от химических обработок, которые могут потенциально вредить рыбе, полезным бактериям и растениям в вашем аквариуме, обеззараживающий эффект УФ-излучения в основном обусловлен фотохимическими реакциями. Ультрафиолетовый стерилизатор работает в гармонии с другими существующими фильтрами. Используя в домашнем аквариуме, поместите УФ-стерилизатор последним в линии фильтрации. Вы должны сначала пропустить воду аквариума через механический фильтр и затем, перед возвращением воды в аквариум, через стерилизатор. Устанавливая, пользуйтесь рекомендациями производителя. Для домашних пресноводных аквариумов, которые хорошо фильтруются и должНым образом поддерживаются, УФ-стерилизатор не нужен. Использование стерилизатора экономически оправдано при содержании дорогих или ценных видов рыбок, а также в уличных водоемах.
Совет:
Папоротник таиландский растет как на поверхности воды, так и в грунте, за который цепляется корнями.