ГлавнаяСтроительные самоделкиДелаем сами шлакоблоки


 

При строительстве гаража, жилого дома или дру­гих хозяйственных зданий для возведения стен самым дешевым строительным материалом являются шлако­блоки. Их изготовляют практически из бросового мате­риала. При этом шлакоблоки укладываются в стены не только на песчано-цементном растворе, но и на глиня­ном растворе, что дополнительно удешевляет строитель­ство.
Разные фирмы в стране производят этот простей­ший строительный материал, но все они делают шлако­блоки почти одного и того же размера, а блоки эти весь­ма громоздки и тяжелы. Выкладывая из них стены, мас­тер чувствует некоторое неудобство в работе.
Сформованные шлакоблоки должны быть разме­ром чуть больше обычного красного кирпича, то есть несколько меньше обычных шлакоблоков. Оптимальный размер таких шлакоблоков 140x140x300 мм. Они очень удобны в работе, укладывать их — одно удовольствие. Как известно, для получения шлакоблоков использу­ются, в основном, печная угольная зола или шлак от котельных, которые в смеси с цементом дают прочное строительное изделие.

Форма на три шлакоблока

Форма на три шлакоблока
Для изготовления шлакоблоков необходимо изго­товить форму. Оптимальный размер шлакоблоков мы уже указали, но каждый сам волен определять их вели­чину. Самую простейшую форму можно изготовить сле­дующим образом. Подбирают строганные доски шири­ной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски дол­жны быть не более 2 м, так как работать с более длинной формой сложнее: приходится делать много лишних дви­жений. Но тут уже дело вкуса. Далее необходимы попе­речины. Две крайние поперечины соединяют с продоль­ными досками «на задвижных пазах». С внутренней стороны продольных досок (между поперечинами) через каж­дые 140 мм формируют пропилом ножовкой и стамеской поперечные пазы глубиной 7—8 мм. Ширина пропила за­висит от толщины разделительных пластин из листового железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из другого прочного листового материала, лишь бы он был достаточно гладким. На рисунке показана конструкция формы. Готовую форму перед заливкой в нее раствора ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали фор­мы, изготовленные из дерева, желательно покрасить любой масляной краской, что обеспечит более легкое извле­чение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой в форму раствора все ее внутренние поверхности проти­рают соляровым маслом (соляркой) или отработанным машинным маслом. Протирают слегка, не обильно.
Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки по­лучаются легкие и с пустотами (а это дополнительное тепло в помещении), формы заливают раствором до половины, после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанс­кого. Если после установки бутылок уровень раствора по­вышается недостаточно, необходимое количество раствора (до верха формы) добавляют мастерком. Через 2—3 ч ра­створ значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытас­кивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и к дальнейшему использованию бутылки окажутся непри­годными.

Форма, заполненная раствором

Форма, заполненная раствором

Процесс выемки шлакоблоков из формы очень прост. Слегка молотком обстучите форму по периметру и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот уб­рать разделительные пластины несколько сложнее. При­дется осторожно молотком поколотить по выступающей пластине сверху и чуть вбок.
Через каждые 24 ч можно вынимать из формы по­чти окрепшие шлакоблоки и снова заливать в нее ра­створ. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с помощью вибрации не применялось.
Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он довольно жидкий, шлакоблоки после соответствующей выдержки приобретают такую прочность, что их с величайшим трудом удается потом расколоть или обте­сать.

Форма-носилки

Болт, или крупный мощный шуруп

Форма-носилки

На одну часть цемента марки 400 берется 9, а то и 10 частей шлака. С помощью нескольких форм можно быстро изготовить солидное число шлакоблоков отлич­ного качества. Раствор замешивался вручную в поддо­не емкостью 300 л.
Конечно, все вышесказанное может быть рекомен­довано при небольших объемах работ. Но если требу­ется изготовить достаточно много блоков, причем как можно быстрее, необходима несколько другая техно­логия. Делать шлакоблоки в подобном случае придется как минимум двум работникам.
При приготовлении раствора без бетономешалки не обойтись, так как раствор должен быть очень гус­тым. Соотношение цемента и шлака здесь 1:8.
При этом для формирования шлакоблоков по­требуется изготовить уже несколько форм, причем дру­гого вида. В сущности, каждая форма имеет вид но­силок, рассчитанных на «отливку» 3—5 шлакоблоков. Только учтите, слишком большие формы-носилки на 6—8 блоков переносить будет тяжело. Как сделать та­кие формы-носилки, каждый мастер решит по своему усмотрению.
На дне каждой ячейки формы прочно укрепляют по два конуса, что необходимо для создания пустотелых шлакоблоков. Формы-носилки, заполненные раствором, ставят на вибрационный стол для уплотнения раствора. Пока одни формы с раствором подвергаются воздей­ствию вибрации, в пустые формы закладывают раствор.

Стол-вибратор:

Стол-вибратор:
1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий груз; 3 — шкив
Время трамбовки на вибрационном столе не очень боль­шое, примерно 3—5 минут.
Утрамбованные шлакоблоки из носилок на свобод­ное место на площадке вынимают методом опро­кидывания. Если внутренние поверхности формы дос­таточно гладкие, шлакоблоки свободно выходят из форм без всяких повреждений, но опрокидывать формы-но­силки надо аккуратно. Переставлять блоки на площад­ке сразу нельзя, так как раствор еще слаб. Но по про­шествии нескольких часов блоки будут готовы к транс­портировке или складированию в штабель. Освобо­дившиеся формы сначала промывают водой, сушат, а потом смазывают соляровым маслом.
В заключение немного о конструкции стола-вибра­тора, принципиальное устройство которого показано на рисунке. Размеры стола зависят от имеющихся у вас мате­риалов и собственной фантазии.
В любом случае получится очень надежно действую­щая установка. Пружины для стола-вибратора можно взять от мотоцикла (подойдут также пружины от промышленно­го вентилятора или любого мопеда).
Электродвигатель крепят ко дну столешницы точно по центру стола. На вал электродвигателя надевают шкив, на краю которого расположен груз, нарушающий баланси­ровку шкива, что и обеспечивает вибрацию двигателя. Ка­бель, подведенный к столу, должен быть хорошо изолиро­ван. Следите за тем, чтобы его случайно не передавили или не перерубили брошенной лопатой.

 

Совет:
Зимой грунт под подошвой столба замерзает, уве­личивается в объеме и выпирает столб вверх.


На сайте есть:

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.