Односкатные теплицы

Односкатная земляная теплица

Односкатные теплицы, которые сооружают преимущественно в северных районах, ориентируют остекленной кровлей на юг, с отклонением к востоку на 20-25°. Такое расположение остеклен­ного ската создает условия лучшего солнечного освещения в короткий для выращивания культур или рассады световой день.

Постройка односкатной теплицы проста. Для нее нужно выб­рать сухой открытый участок, желательно с южным склоном. Поблизости (на расстоянии 8-40 м) не должно быть деревьев, построек, чтобы тень не падала на стеклянный скат. Теплицу (клинского типа), площадью 35,28 м2 строят из дерева с печным отоплением. На территории участка роют канаву длиной 8,4 м, шириной 4,2 м. Наклон стеклянной крыши составляет 35-40°. Стекло укладывают на шпросы сечением 4X5 см. Северную стену теплицы делают высотой 2-2,25 м. На расстоянии 70-80 см от северной стороны врывают столбы на расстоянии 4 м один от дру­гого и высотой 2,25-2,5 м (диаметр – не менее 20 см), с кирпич­ным фундаментом, столбы антисептируют. На столбах закрепляют верхнюю коньковую балку. На балке и северной стенке сооружают с наклоном на север крышу.

Южную стену устанавливают высотой 1 м. При использовании дерева наружные стены рубят из круглых бревен диаметром не менее 20 см. При отсутствии дерева или кирпича (из которого иногда кладут наружные стенки в два кирпича) стены теплицы можно сделать глинобитными, с обяза­тельной обсыпкой северной стороны на зиму землей слоем 60-100 см.

Для прочности шпросов ставят брусья друг от друга на рас­стоянии 1 м. В них вдалбливают поперечные брусья, которые и служат непосредственной опорой шпросов. Расстояния между шпросами устанавливают в зависимости от размеров и толщины стекла, но не менее 25 см. Для вентиляции в вертикальном остеклении устраивают форточки.

Растения выращивают в корытцах с шириной у дна 18-20 см, вверху 30-35 см, длиной 4,2 м. По длине теплицы располагают два корытца и в пять рядов в поперечном направлении (10 штук). Ящики устанавливают на специальных перекладинах – «руштовках», укрепленных нижним концом около южной стенки вблизи борова, а верхним – на столбах, поддерживающих коньковую балку теплицы.
При установке ящиков на перекладины подкладывают вырезанные из досок треугольники. Нижние корытца располагают на расстоянии 60 см от стекол, верхние – на 80 см. В холодное время года и на ночь стекло теплицы укрывают щита­ми, двигающимися по полозкам. Такие теплицы можно строить и полутораскатными.

Кладку печи в теплице начинают у северной стенки, отступая от западной на 70 см и от южной – на 60 см. Высота ее должна соответствовать 11 рядам кирпичей, а ширина 80 см. Начиная от пятого ряда, делают свод печи, а с шестого, с задней стороны, – дымоход. Для лучшей тяги под топочной дверцей делают поддува­ло. Боровной пол настилают из досок толщиной 2,5 см, положенных на четыре обрубка бревен длиной 0,5 м и толщиной 40 см. На доски укладывают ряд битых кирпичей, скрепленных глиной. Сверху глины насыпают песок слоем 2 см. Затем из кирпичей делают боров. На расстоянии 0,5 м от западной стенки часть борова на два кирпича оставляют непокрытой, для устройства дымохода.

Если имеется достаточное количество кирпичей, то трубу выводят не в стеклянный настил, а через крышу и заканчивают асбоцементным рукавом. Дверь обивают возможно плотнее из 6-сантиметровых, хорошо просушенных досок и пригоняют к входному отверстию. Спуск делают ступеньками. В начале спуска устанавливают вто­рую дверь – коробку, которую соединяют с коробкой входной двери. Бока ее зашивают снаружи горбылями, сверху между входной и наружной дверями устраивают из тонких досок кры­шу. После всех этих работ заделывают незащищенные места и щели и в необходимых случаях конопатят.
Более простые теплицы устраивают из обыкновенных парнико­вых рам, а также с использованием различных отходов лесома­териалов.
Можно устроить холодную теплицу пристройкой обычных пар­никовых рам к южной или юго-восточной стене здания.

Пристенная односкатная теплица

Пристенные теплицы устраивают при наличии отапливаемого кирпичного помещения. Они не должны примыкать к деревянным сооружениям, которые могут подвергаться быстрому разрушению в результате постоянной повышенной влажности теплицы. Скат теплицы делают с солнечной стороны. Для нее роют котлован глубиной в зависимости от близости грунтовых вод, но не менее 0,9 м.

Длина теплицы произвольная, ширина – 2,5-3,0 м. Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3-3,5 м, которые устанавливают в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов – 0,25 м, длина – 0,5 м, глубина – 0,5-1 м, в зависимости от грунта. Стенки ям делают отвесными. Фундамент для столбов кирпичный (два кирпича на цементном растворе укладывают на дно ямы, а два кладут поперек).
Столбы после их смоленья или обжига уста­навливают вплотную к стене, закрепляя их строительными скобка­ми. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают землю и трамбуют. Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и два попереч­ных в 12 см – на кирпичи, уложенные на цементном растворе в один ряд по внешнему краю котлована. Щели между стеной и леж­нем конопатят. Верхний и нижний лежни скрепляют друг с другом откосами (врезанными в них брусками).

Между откосами врезают шпросы шириной 6-7 см, толщиной не менее 6 см на расстоянии в зависимости от длины теплицы й тол­щины стекла 50-70 см. С боков внутренние стороны шпросов сте­сывают, чтобы уменьшить затенение. Для устройства входных две­рей и тамбура с восточной стороны роют приямок длиной 1 м, шириной 0,8 м. Дверную коробку изготовляют вместе с каркасом теплицы. Один косяк для двери – первый столб каркаса, второй устанавливают под откосом длиной 2 м. Столбы заглубляют в зем­лю на 0,4 м. Боковые косяки соединяют между собой вверху косяком, внизу – порогом. В дверной коробке делается паз для двери, которая открывается наружу. Щели двери конопатят и утепляют ее войлоком или поролоном.

Для защиты от дождя и снега перед входом устраивают крытый, зашитый с боков досками тамбур, со ступенями для спуска в приямок. Для укладки стекла в верхнем лежне в шпросах и откосах делают пазы шириной в 1,5 см. В нижнем лежне пазы не делают. Пазы вынимают с расчетом, чтобы стекло не ложилось вплотную к шпросам во избежание его растрескивания при набухании дерева.

Стекло при­меняют толщиной не менее 3-4 мм, укладывая внахлестку на 1,5-2 см на жидкую замазку. Закрепляют его проволочными шпильками. После вставки стекла пазы заделывают замазкой. Во избежание прогиба с внутренней стороны шпросы усиливают уголковым железом 5X5 мм, прикрепляя его к откосам.

Стеллаж устанавливают у южной стороны на опоры деревянных или метал­лических стоек. Толщина стоек – 12 см, длину устанавливают в зависимости от глубины котлована, с расчетом их заглубления в землю на 40 см, высота борта – 25 см. Дно стеллажа делают со щелями 0,5 см для стока воды. Для обогрева у каменной стены ставят радиатор, а под стеллажом – обогревательные трубы. Над радиатором между столбами размещают ступенчатые полки (ящики) для выращивания на них овощей. Желательно в теплице установить водопровод и электрическое освещение для дополни­тельного подсвечивания рассады.