Обогрев теплиц

Обогрев теплиц

В теплицах используют солнечный обогрев, биологический, печное (боровое) отопление и центральное водяное. Реже приме­няют воздушный калориферный и электрический обогревы. Для предупреждения сильного понижения температуры в результате внезапных похолоданий в теплицах с солнечным и биологическим обогревом применяют так называемый аварийный обогрев. Для этого вида обогрева широко используют простые по устройству печи (грелки) шахтного типа, применяя в качестве топлива хо­рошо обожженный древесный уголь.
Разжигают печи с надетой трубой за пределами теплицы. Вначале в печь закладывают уголь в небольшом количестве (около 1 кг). Когда он хорошо разгорится и печь перестанет дымить, с нее снимают трубу и уста­навливают в теплицу на расстоянии не ближе 75 см от растений. Для аварийного временного обогрева застекленной теплицы достаточно иметь одну печь на 100 м2 площади, если эксплуатация ее в условиях центрального района страны начинается с 10-15 апреля.

Для пленочных теплиц количество печей на ту же площадь удваивают. Для аварийного обогрева в настоящее время нередко применяют различные электрокамины и электрорадиаторы, в кото­рых наиболее удобен радиатор бытовой электрический РБ-1 мощностью 500 Вт. Малопригодна для обогрева теплиц газовая плита из-за выделения угарного газа.

Печное (боровое) отопление. Его применяют в районах с дос­таточными ресурсами твердого топлива (дрова, каменный уголь, торф). В зависимости от типов теплиц, печи и борова устраивают по-разному.
Обычный наружный размер печи при толщине стенок в 3/4- 1 кирпич следующий: длина – 1,2-1,4 м, ширина 0,9-1,2 м и высо­та – 0,9-1,2 м. Для отопления торфом размеры печи иногда уве­личивают. Для обеспечения хорошей тяги в печи делают колосни­ковую решетку и поддувало. Ее несколько заглубляют в землю, устраивая против дверцы приямок.

Основная часть печного отопления – боров, тепло которого отдается в теплицу. Длина его не должна превышать 12-14 м. Сооружают боров наклонно с небольшим повышением от печи к трубе. Чтобы увеличить теплоотдачу, его устанавливают на кир­пичи с промежутками между ними (шанцы) на расстоянии 25- 30 см от стенок теплицы.

В противопожарных целях и во избежание сильного высыха­ния почвы между верхней поверхностью борова и стеллажом делают разрыв не меньше 25 см. Для очистки борова от золы и сажи через каждые 2-3 м борова устраивают отдушины (чистки), а также на его поворотах. Высоту и ширину борова устанавливают в зависимости от размеров печи и дымовой трубы (в среднем 18-25 см по внутреннему сечению).

Вместо дорогостоящей кирпичной кладки боровов можно для их устройства использовать отрезки гончарных или асбоцементных труб. В таких случаях их надо укладывать на хорошо спланирован­ную, утрамбованную или скрепленную цементным раствором зем­ляную насыпь. Трубы вкладывают одна в другую, а стыки их обмазывают глиной пополам с песком или цементным раствором. На месте стыков гончарных труб ставят или металлические козел­ки, или дают кирпичную кладку столбиками.

Чтобы печь и боров обладали хорошей тягой, высота трубы ее основания должна быть не менее ‘/з длины борова. На расстоянии около 1,5 м от пола устраивают вьюшку. Диаметр трубы делают равным или несколько меньшим, чем у борова. В теплицах с нес­колькими топками устраивают одну трубу, но с отдельным дымохо­дом от каждого борова. Топки печей лучше всего сооружать в там­буре.
Однако боровое отопление, применяемое в стеллажных тепли­цах, имеет ряд недостатков: неравномерное распределение темпе­ратуры в теплицах, значительная разность ее до и после топки пе­чи, (тепло от сгорающего топлива используется только около 30 %, что указывает на низкий коэффициент полезного действия такой отопительной системы). Все эти недостатки преодолеваются с применением центрального обогрева.

Центральное водяное отопление. Различают два основных вида водяного обогрева: с естественной циркуляцией горячей воды и с принудительной циркуляцией при помощи насоса. Водяное отопле­ние состоит из следующих основных элементов: котла для нагрева­ния воды, труб (радиаторов), расширительного бака, который обеспечивает наполнение труб водой.
Водяное отопление с естественной циркуляцией воды применя­ется в теплицах длиной 20-30 м. Обогревательные приборы распо­лагают в зависимости от типа и размера теплиц, времени ее эксплуатации, внутренней планировки и размещения растений.

Бывает верхнее, нижнее и комбинированное расположение теп­ловых приборов. Как правило, применяют комбинированное (верхнее и нижнее) размещение труб. В стеллажных теплицах часть тепловых приборов ставят под стеллажами.
В грунтовых теплицах можно часть труб уложить в почву для ее обогрева. Водяное отопление с принудительной циркуляцией используют только в теплицах повышенного размера.

Биологический обогрев. Его применяют преимущественно в парниках, но можно использовать также в небольших теплицах для выращивания овощей и рассады в весенний период. По сравнению с отопительными установками биологический обогрев значительно дешевле, чем любая из них. При разложении навоза или другого материала, кроме тепла выделяется углекислота, которая необходима растениям, происходит испарение, увлаж­няющее грунт, что способствует уменьшению поливов, а также увеличиваются запасы питательных веществ за счет «горения» биотоплива. Для обогрева лучше использовать конский навоз, который быстро разогревается, дает высокую температуру в почве и может выделять тепло два и даже три месяца. За неимени­ем его можно применять коровий навоз, менее пригоден свиной. При использовании последнего целесообразно подмешивать к нему конский навоз или домашний мусор.

Мусор лучше заготавливать с осени, складывая его в кучи или штабеля высотой до 1,5-2 м и шириной до 6 м и выше. Не допуска­ется сильное разогревание мусора в период его хранения, иначе он потеряет свои тепловые свойства. Кучи или штабеля при хране­нии слегка уплотняют и следят за тем, чтобы не было его промер­зания зимой. При сильном охлаждении мусор сверху и с боков ук­рывают опилками или навозом слоем 15-20 см. Укладывается му­сор послойно, в возможно сжатые сроки. Летние заготовки мусора лучше начинать с августа, при его использовании весной для луч­шего горения добавляют до 30% навоза.

По содержанию питательных веществ и удобрительным свойст­вам домовый мусор близок к навозу. Скорость его разложения зависит от соотношения входящих в него частей. Хорошо разгорается мусор, в котором имеется 30-40 % бумаги и тряпья. После перепревания его в парнике он приобретает однородный характер, хорошо рассыпается и разлагается.
Древесные листья в качестве биотоплива пригодны лишь с до­бавкой к ним до 70 % навоза. В качестве биотоплива можно использовать также моховой слаборазложившийся торф влаж­ностью не более 50 % с добавкой к нему до 50 % навоза и до 5- 6 кг гашеной извести на одну парниковую раму.
Солому, старую полову и другие гуменные отходы можно использовать на биотопливо после их предварительной подго­товки.

Солому следует измельчать до 15-20 см, затем добавлять на каждые 100 кг до 15 кг конского навоза с последующим хорошим увлажнением смеси. Неплохие результаты дает добавка 10 кг мочи на 100 кг соломы. Испытана с положительной оценкой добавка к соломе мочевины (на 50 кг соломенной сечки добавляли 0,8 кг мочевины, растворенной в 120 л воды). Массу перемешивают до тех пор, пока вся жидкость не поглотится соломой, после чего ее складывают в штабеля. При использовании биотоплива парник или тепличку предварительно очищают от снега и ледяной корки.

Во время набивки работающий становится на дно парника или стеллажа теплички и укладывает перед собой навоз или другое биотопливо, слегка прихлопывая каждый уложенный слой. При этом середина уплотняется несколько сильнее, чем края. Если используется соломистый навоз, то он уплотняется сильнее, чем навоз с недостаточным количеством соломы или другой подстилки. Укладывают биотопливо так, чтобы сторона стенки, обращенная к работающему была несколько в наклонном положении. Этим достигается более равномерная его укладка и предупреждаются дальнейшие провалы.

При набивке стремятся к тому, чтобы в одних местах не скап­ливалось более объемистое (соломистое), а в других, наоборот, слишком мелкое биотопливо. Навоз и другое биотопливо, покрытые серым налетом, отбрасывают. При ранней набивке биотопливо кладут более рыхло, чем при поздней. На дно парника или стелла­жа кладут более холодное и соломистое биотопливо, в середину – горячее, а сверху можно класть холодное. За набитым и уложен­ным биотопливом ведут наблюдение (при плохом разогревании в середину кладут нагретые камни). Через четыре-пять дней хоро­шо разогретое биотопливо даст осадку, к нему добавляют горячее биотопливо, после чего в парник насыпают землю. При использова­нии коровьего и свиного навоза повышенной плотности и влажнос­ти в парник на дно глубоких котлованов (70 см) укладывают слоем 10 см хворост, что улучшает их тепловые свойства.