Рассадники и парники

Рассадники размещают на рыхлых, плодородных почвах, бога­тых перегноем. Тяжелые почвы, склонные к заплыванию и образо­ванию корки, для этой цели непригодны. Использовать их можно только в исключительных случаях. При этом делают гряды и летом или осенью в них вносят перепревший навоз – 10-15 кг/м2 и ми­неральные удобрения: аммиачную селитру 100 г, суперфосфат – 50, хлористый калий – 60-70 г на 1 м2. Для рассадников подбира­ют участки с небольшим южным или юго-восточным склоном, за­щищенные от холодных северных ветров. Место рассадных гряд необходимо ежегодно менять, чтобы предупредить распростране­ние болезней.

Под парники, так же как и под теплицы, подбирают участки на открытом месте, хорошо освещаемые в течение дня. Месторасполо­жение должно быть ровным, сухим, а еще лучше – с небольшим склоном на юг или юго-восток, с низким уровнем грунтовых вод. Со стороны холодных и в первую очередь северных и восточных ветров желательно иметь защиту – строения, деревья, живые изгороди, но они не должны мешать доступу к парникам солнечного света. Для защиты рассадников от затопления поверхностными водами, образующимися от таяния снега, вокруг участка желательно вы­копать канаву глубиной 0,5 м. Особенно необходима она со сторо­ны движения талых вод. Рассаде большой вред могут причинить мыши, поэтому нельзя устраивать парники близко к стогам сена, соломы.

Наиболее простым и распространенным является русский углубленный парник. Его может изготовить любой огородник. Для парника, который располагается с востока на запад, роют кот­лован шириной вверху 145-150 см, внизу – 120-125 см. Глуби­на его зависит от зоны и ожидаемого выхода продукции. В более теплых районах при средних сроках сбора овощей достаточна глубина котлована 50 см, а в более холодных – 70 см.

Основное назначение парника – выращивание и выгонка низ­корослых овощных растений (салата, редиса, огурцов, лука на лист, дыни, кабачков), а также рассады ранней, поздней и цветной капусты, помидоров, кабачков, лука-порея и сельдерея для откры­того грунта. В осеннее время и в начале зимнего периода в парнике с укрытием может доращиваться цветная капуста, петрушка и сельдерей на зелень, лук-порей. При правильной эксплуатации и наличии хорошо подготовленного биотоплива русские парники с укрытием (соломенные, рогожные маты и др.) в средней полосе Европейской части Союза могут использоваться с конца февраля.

Парниковую обвязку под котлованом выполняют из бревен, подтоварника или досок шириной 20-25 см, толщиной 4-5 см. Ширина парниковой обвязки – 160 см, длина зависит от количест­ва рам. Обвязку делают с таким расчетом, чтобы северная его сто­рона была выше южной на 10-12 см. При обвязке парника из досок у южного парубня оставляют паз или набивают рейки, куда упираются рамы. Верхняя часть обвязки плоская, но рама должна плотно к ней прилегать. При обвязке из подтоварника бревно северного парубня отесывают на один кант, а у южного парубня по всей его длине вынимают четверть глубиной 2,5 см. Такое стесывание бревен необходимо для более плотной укладки и упора рам. Длина отдельных бревен для 20-рамного парника равна 2,24 м и только четыре крайних бревна для устойчивости углов имеют длину 4,5 м. Концы этих бревен выпускаются на 0,26 м за крайние торцовые пересовы. Выпуск концов парубней и пересовов служит для подъема (вывешивания) парника, а также для большей устойчивости венца.

Пересовы изготавливают из подтоварника диаметром 12 см и длиной 1,94 м. В пересовах делают вырубку, в которую укладывают впритык концы бревен парубней. Крайние торцовые пересовы пар­ника соединяют с парубпнмн вполдерева и для плитной укладки рам сверху отесывают на один кант. Для этих пересовов исполь­зуют лесоматериалы того же диаметра, что и для парубней (рис.3).

Рис. 3. Устройство парников на биотопливе и высадка рассады:
А – односкатный парник. Б – двускатный парник; В – разрез двускатного парника; Г деревянные парубки парников. 1- южный парубень; 2 северный парубень; 3 врубка на рядо­вом пересове; 4 – рядовой пересов, 5- крайний пересов. Д – подготовка парников  к посадке огурцов; Е – размещение растений в парниках
Котлован па участках с плотными неосыпающимися грунтами и близким залеганием грунтовых вод целесообразно рыть на глуби­ну 35-40 см, укладывая плотно вынутую землю с тем, чтобы за счет такой укладки довести общую глубину до 75 см. В таких случаях укладку парубней и их подбивку проводят в готовый кот­лован. За счет подбивки землей уклон северному парубню придают выше южного на 10 12 см.
Уклон надо тщательно выверить, не допуская перегибов паруб­ней, которые могут вызвать щели между рамами ц венцом. Для парниковых рам установлен стандарт 160Х 106 ем, обусловленный размерами лесоматериалов и обслуживанием парника. Обвязку парниковой рамы выполняют из брусков 5,5X4,7 см. Три бруска об­вязки рамы имеют четверти для укладки стекла (фальцы). Четвер­тый, нижний брусок, фальца не имеет. На него выпускают стекла рамы так, чтобы обеспечить сток дождевой поды. Углы рамы скрепляют двойным шипом и укрепляют деревянными гвоздями (нагелями). В бруски обвязки рамы врезают горбыльки сечением 3,8X4,7 см, которые укрепляют расклинками. Для уменьшения затемнения растений грани горбыльков делают скошенными. В горбыльках выбирается четверть для укладки стекла (фальцы).

Парниковые рамы следует изготовлять из сухого высококачест­венного материала. Рамы, сделанные из сырого леса, коробятся, трескаются и дают щели. В ряде районов страны парниковые рамы готовятся фабричным способом, они сравнительно недорогие, их можно приобрести в торгующих организациях. Для повышения светопроницаемости целесообразны рамы трехгорбыльковые вмес­то стандартных четырехгорбыльковых.

Лучшее стекло для трехгорбыльковых рам – одинарное или полуторное бемское. Стекло укладывают в фальцы рамы на замаз­ку (за исключением безгорбыльковых рам). Затем стекло укрепляют проволочными шпильками и промазывают сверху замазкой. Отдельные стекла укладывают внахлестку – одно стекло заходит за другое на 1 -1,5 см. Нахлестку стекла делают по всей раме в одну сторону.

Для остекления рам используют эластичную, не трескающуюся от нагрева и мороза замазку. Хорошую замазку готовят из варено­го растительного масла (олифы) и мела. На 1 кг олифы требуется 5 кг тонко размолотого сухого мела. Мел сушат в печке и перед употреблением просеивают через обычное кухонное сито. До остекления рамы просушивают, чтобы на них хорошо держалась замазка. Всю древесину, употребляемую для строительства теп­лиц и парников, обрабатывают антисептиками. Парниковые рамы и шпросы теплиц рекомендуется 2 раза смазать горячей олифой, смешанной с бурой, а затем окрасить. Очень часто парники по своим размерам подгоняют к имеющимся остекленным рамам – оконным или другим.

Овощеводы-любители нередко ставят парник у стен домов, сараев и других помещений, обращенных на южную сторону, используя стену как естественную защиту со стороны северных ветров и естественную аккумуляцию тепла с юга. Чтобы тепло луч­ше накапливалось в парнике, рамы ставят с наклоном в зависимости о\т выращиваемых культур. Например, при культуре томатов раму устанавливают по отношению к стене выше с большим наклоном, чем для низкорослых культур (салата, редиса и др.). На укрытие парника можно использовать имеющиеся оконные рамы, которые при отсутствии стекла покрываются синтетической пленкой. Обвязку парника делают из реек, брусков толщиной не менее 12 см, если к этим брускам будут крепиться тяжелые парниковые рамы. Укрепляют их к верхнему бруску при помощи петель, чтобы легко было открывать их и в случае необходимости вентилировать парник.

Кроме углубленных парников, иногда делают наземные, с коробами из досок толщиной 5-6 см и шириной 20-25 см. По углам короба устанавливают бруски квадратной формы длиной 40- 50 см, заостренные снизу. К, брускам прибивают доски. Для боль­шей устойчивости короба, под стыками рам приколачивают три-четыре поперечные планки (пересовы) толщиной 10-12 см.
Короба наземных парников устанавливают на хорошо разогре­тый навоз толщиной 50-60 см, между парниками делают проходы шириной 50 см, которые засыпают навозом или торфом. В короба добавляют небольшой слой горячего навоза (7-8 см), а затем насыпают слой земли (10-15 см). Наземные парники применяют в хозяйстве, имеющем достаточный запас биотоплива, или на участках с близким залеганием грунтовых вод. Потребность в био­топливе наземных парников примерно в 1,5 раза больше, при этом тепло они держат хуже, чем углубленные.

Землю для парников заготавливают преимущественно легкую, дерновую или составленную из торфа, перегноя и дерновой земли (по ‘/з каждого состава). Заготавливают землю с осени из расчета 0,23 м3 на парниковую раму. Перед засыпкой земли в парник разогревшийся навоз выравнивают, слегка утрамбовывают.

После осадки навоза через два-три дня хорошо просеянную землю ровным слоем насыпают на навоз для выращивания рассады слоем 4-5 см и овощей – 10-12 см. Когда в парнике после засыпки земли температура будет 20-25°С, проводят посев семян или высадку из теплицы рассады.
Для укрытия парниковых рам готовят соломенные или из ро­гожных кулей маты длиной не менее 2 м и шириной 1,25 м. При отсутствии матов на укрытие используют любой утепляющий мате­риал (толстую просмоленную крафт-бумагу в несколько слоев, старые мешки, сшитые в три-четыре ряда, и др.).
Если в хозяйстве нет теплицы, то в парнике в первую очередь выращивают рассаду для открытого грунта, а затем ранние овощи.

Подготовка защищенного грунта

Подготовка к выращиванию рассады и овощей включает мно­гие виды работ, начиная от установки укрытий, ремонта теплиц, системы обогрева и инвентаря, водообеспечения и кончая заготов­кой почвенных грунтов для парников и теплиц. Один из главных вопросов – подбор и подготовка грунта, влияние которого на по­лучение урожая нельзя недооценивать.
Грунты должны хорошо пропускать воздух к корневой системе растений, удерживать в себе влагу и питательные вещества, не должны быть заражены болезнями и вредителями.

Для почвогрунтов готовят смеси, состоящие из дерновой земли, торфа, перегноя, песка. Можно торф смешивать с навозом, хорошей огородной землей и, наконец, использовать его после соот­ветствующей подготовки в чистом виде. Для создания более рых­лых грунтов к ним можно добавлять древесные опилки. В порядке исключения овощи выращивают и на чистых опилках, хорошо заправленных удобрениями. Однако применение опилок в чистом виде требует частых и обильных подкормок растений удобрениями.

Очень хорошим почвогрунтом считается смесь, состоящая из 40% среднеразложившихся низинных торфов (осоковых, тростни­ковых, камышовых, зеленомховых, ольшаниковых), 20- верхо­вых торфов (беломощников) или 25% дерновой или огородной земли, 25 % – навоза, лучше конского, и 5 % крупного речного песка.

Дерн нарезают весной на клеверищах или лугах толщиной 8-12 см и укладывают в кучи каждый слой травы к траве вы­сотой 1,5 м.
Полезно к дерновой земле (если она кислая) добавить из­весть в дозе 3-4 кг на 1 м3, которую рассыпают тонким слоем (предварительно хорошо раздробив ее) на каждый пласт дерна. Если почва сухая, то дерн увлажняют водой или навозной жижей.

Дерновую землю в штабелях хранят в течение года. За это время штабель 1-2 раза перелопачивают и поливают. Торфа для теплиц и парников подбирают слаборазложившиеся, степень разложения определяется сжатием их в руках. Малоразложившиеся торфа при сжатии рукой выделяют светло-коричневую или мутно-желтую жидкость. Заготавливают торф низинных болот заранее, лучше за один-два года до его использования. Пласты его укладывают в штабеля, переслаивая навозом с добавкой извести 5-7 кг на 1 м3. Торф так же, как и дерновую землю, перелопачивают.

Торф верхних болот перед использованием лучше хорошо проморозить. Заготовляют его, как правило, осенью, до больших морозов. Торф из сильно затопляемых болот необходимо в течение нескольких месяцев проветривать. Рекомендуется верховый торф измельчать на куски не более 2 см. Смеси почвогрунтов можно готовить перед внесением в теплицу или укладкой в парник. На 1 м3 смеси добавляют 300 г аммиачной селитры, 3 кг суперфос­фата, 2 кг хлористого калия.

Очень хорошую почвосмесь получают при компостировании: низинный, хорошо разложившийся торф – 50%, соломенная резка -25, конский или коровий навоз -25%; также пригоден опилочный компост: сухие опилки, политые на­возной жижей,-50%, низинный торф -30, хорошо размельчен­ный высушенный птичий помет-10 и смесь коровьего кала и соломы -10%.